проблема с аккумулятором или нет?

[dimin75]

Понятно. Но был бы рад увидеть теоритеческое обоснование.
Если уже обсуждалось, помогите найти ссылочку пжлста. Да и потом...аккумуляторы ведь разные бывают? В любом случае и для гелевого и для электролитного необслуживаемого аккумулятора сценарий будет один?

[vish]

Понятно. Но был бы рад увидеть теоритеческое обоснование.
Если уже обсуждалось, помогите найти ссылочку пжлста. Да и потом...аккумуляторы ведь разные бывают? В любом случае и для гелевого и для электролитного необслуживаемого аккумулятора сценарий будет один?

Вот интеллигеция! Словам не верят, подай им бумагу! (шучу, сам тоже не верю словам). Теоретическое обоснование я уже не вспомню, т.к. изучал это давно, потом еще долго работал в сфере обслуживания систем автоматики, в т.ч. и аккумуляторов. Глубокие разряды приводят к необратимой сульфатации пластин. То, что я написал, это не ИМХО, а аксиома. Обсуждалось это, например, здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,104.0.html. А вот по гелевым аккумуляторам ИМХО (когда я учился, их еще не было). Это такой же свинцовый аккумулятор, но электролит в нём представляет собой гель, полученный путём добавления в обычный электролит загустителя. Его преимущество - герметичен, может использоваться в жилых помещениях. Остальные параметры не лучше, чем у обычного. А цена значительно выше. Для использования на автомобиле преимуществ не вижу.

[crazybubble]

Сколько читал мануалов - везде пишут - для профилактики - хоть раз в какой-то период рязрядите в ноль, затем опять зарядите...

Это приемлимо для аккумуляторов сотовых телефонов и прочей перезаряжаемой дребедени... Называлось - "разгон аккумулятора" - якобы это увеличивает рабочий интервал батарейки между зарядками.

[iscreamer]

Пожалуй тут будет в тему и начинать новую ветку не буду.

Проблема проявилась в прошлом году, кое как отъездил зиму, грешил на акамуль, но в итоге потеплело и этот самый акамуль без доп зарядок(заряжался только генератором) ездил до конца октября. В ноябре была куплена новая варта 45АЧ 330 стартовый ток. На этой неделе температура упала до 20 градусов ниже нуля, и первый же морозный день был встречен ленивым "мяу мяу" вместо бодрого вращения стартера..... да надо отдать должное помяукав несколько секунд она заводится, и так уже 3й день, НО, помоему это не есть нормально???

Подумал на генератор, типа большой пробег щетки и т.п. - поехал в сервис по стартерам генераторм, там померяли ток зарядки (прибор подключали к аккумулятору помоему)... даже при включенных всех потребителях он 14,5-14,8... (тут надо сделать поправку - мотор работал не совсем на холостых оборотах т.к. машина была не до конца прогрета было 1000 оборотов или 1100...)
 В сервисе сказали, что генератор работает отлично и проблема может быть в самом стартере его надо снимать и читстить... (но что там может быть за проблема? плохой контакт? короткое замыкание?)

Ну и собственно вопрос:

Когда вы передвигаетесь по городу (пробки и т.п.) вы что, печку/свет выключаете?  Или у вас Холостой Ход в районе 1000 оборотов?
Просто у меня получается если я еду в пробке (не смотря на то что говорят генератор в порядке - даже при включении поворотника - подсветка приборки начниает притухать)
Почему тогда сев к другу в хонду сивик и включив все потребители какие нашел на холостом ходу - я не увидел этого притухания? (а оборты там были точно меньше тысячи....)
А в сервисе говорят - генератор впорядке, в чем беда?

P.s. если ктото будет говорить о масле которое затвердело и не заводится:
у меня Mobil 10w40.

[Aborym]

замерьте зарядку на прогретой машине.

[whiteowl]

iscreamer Масло 10W40 густовато для холодной зимы. У меня 0W40.

[Aborym]

5W40 нормально, если не катаное...

[Сахалин]

Пожалуй тут будет в тему и начинать новую ветку не буду.... до 20 градусов ниже нуля, и первый же морозный день был встречен ленивым "мяу мяу" вместо бодрого вращения стартера.....

Мяу-мяу похоже на плохой контакт в клеммах. Либо минус на корпус плохо "прижат", либо "+" где-то теряется.
В стартере есть "пятаки" они часто на японках требовали замены (примерно до 90 года выпуска). Хоть и конструктивно они пригодны для долгой эксплуатации, "проворачиваются" перед каждым стартом, но всёж. Зимой место плохого контакта можно высмотреть в момент старта (мяу-мяу) при открытом капоте, ты крутишь другой смотрит. Где плохой контатк там греется, где греется там испарение или дымит оплетка. Ну или после старта заглушить и рукой искать горячее место.
Получается - аккум поменял а причина осталась.

...Просто у меня получается если я еду в пробке (не смотря на то что говорят генератор в порядке - даже при включении поворотника - подсветка приборки начниает притухать)...

А ремень на генератор нормально натянут, если он проскальзывает то не докручивает генератор, а он не выдает положенного напряжения для зарядки.
Проверь все предохранители по имеющимся на крышках номиналам, при потухании других потребителей предполагается короткое замыкание перешедшее в постоянное.
Ну и "диагноз лучше ставить при наличии больного", чем заочно.

[vish]

Притухание при работе поворотников или света наблюдается и на вполне исправном электрооборудовании. Причина в том, что генератор следит за напряжением на аккумуляторе и поддерживает его стабильным. Подсветка приборов и другие нарузки получают питание уже от коробки предохранителей и таким образом имеют несколько другое напряжение, которое отличается от аккумуляторного на величину потерь в общих проводах питания. Особенно это заметно при включении ламп, т.к. в момент включения их нити холодные и ток у них в несколько раз превышает номинальный.

[митя]

Не соглашусь с данной концепцией.
Генератор не заряжает отдельно аккумулятор, вся цепь питается одновременно, нет никаких разделяющих и стабилизирущих отдельных устройств. Есть лишь потери, обусловленные сопротивлением. Говорить о переходных процессах на постоянном токе и таком напряжении просто смешно. Скорость возрастания коммутационного тока ламп накаливания человеческому глазу не может быть заметна, т.к. значительно меньше 0,04 с.

[vish]

митя. А кто говорит, что есть какие-то стабилизирующие устройства, кроме регулятора напряжения, расположенного в генераторе? Речь идёт о том, что этот регулятор может следить за напряжением только в одной точке цепи. Это может быть либо выход генератора, либо клемма аккумулятора, которая толстым проводом подсоединяется к генератору. В остальных точках цепи напряжение может отличаться на величину потерь в проводах.
О переходных процессах. Я про них не говорил. А вот включение мощных ламп приводит к резкому увеличению тока на время разогрева нити и падение напряжения в проводах увеличивается. А откуда взято число 0,04 с? Время разогрева нити лампы? Но оно для мощных ламп больше и глаз хорошо видит, что лампа загорается плавно. Время реакции глаза? Оно значительно меньше. Ты замечал, как мигает неисправная люминесцентная лампа, когда она горит от одного полупериода? А ведь период мерцаний составляет 0,02 сек.

PS. Это не концепция, а объяснение достаточно простых процессов в электросхеме.

[vish]

Измерил сопротивление лампы поворотников (12 В, 21 Вт). Оно равно 2,5 Ома. Таким образом, при включении двух ламп ток в первоначальный момент будет 14/2,5*2 = 11,2 А. Этого достаточно, чтобы вызвать просадку напряжения в дасятые доли вольта. Некоторую лепту в просадку напряжения вносит и инерционность регулятора, но её так просто не измеришь.

[vish]

Наврал. Это я измерил сопротивление 5-ти ваттной нити. А сопртивление 21-ваттной нити в холодном состоянии 0,5 ома! Значит ток в момент включения будет около 50 ампер! Просадка напряжения гарантирована.

[whiteowl]

Наврал. Это я измерил сопротивление 5-ти ваттной нити. А сопртивление 21-ваттной нити в холодном состоянии 0,5 ома! Значит ток в момент включения будет около 50 ампер! Просадка напряжения гарантирована.

Полная чепуха. Проверь свой прибор. Закон Ома еще никто не отменял. Ток в 5 Вт лампочке будет порядка 0.4 А. Соответственно сопротивление - 30 Ом. Прибор можно проверить, измеряя сопротивление промаркированного резистора. Если прибор исправен, то можно перейти к измерению сопротивления горячей лампочки. Оно будет немного больше холодной, но не в разы. Измерь напряжение на включенной в 12 вольт лампочке. Потом разомкни цепь и, поставив прибор в режим измерения тока, замерь ток горящей лампочки. Разделив напряжение на ток, получишь сопротивление нагретой нити. Сравни полученное значение с измеренным сопротивлением холодной нити. Но сначала надо откалибровать прибор.

[vish]

whiteowl. Не спеши с оценками. Я понимаю, что измерить точно прибором Ц4315 такие значения невозможно. Получается всего полделения. Даже ошибка в два раза не меняет сущности: сопротивление холодной нити В РАЗЫ меньше, чем у горячей. Кстати, на этом свойстве основан принцип действия бареттера - стабилизатора тока. Он представляет собой нечто похожее на лампу накаливаня, заполненную водородом для лучшего охлаждения. Так вот, при изменении напряжения на нём в 2 раза (типичный для него интервал) ток через него изиеняется всего на несколько процентов. Т.е. сопротивление нити также изеняется почти в два раза!

ЗЫ. Те рекомендации, которые ты мне адресовал, попробуй выполнить сам. Тогда поговорим.
Для интереса измерил мультиметом сопротивление лампочки (230-240 В, 60 Вт). Прибор показал 57 ом. Значит, пусковой ток 235 / 57 = 4.122 а. А рабочий ток 60/235 = 0,255 а. В 18 раз!