Если повтор-сносите.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Освещаются вопросы : замена передних амортизаторов (стоек), замена опорного подшипника, замена пыльника амортизатора, замена пыльника шрус с разбором приводных валов, тормозных колодок передних.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Началось все еще 2.5 года назад когда на 100й тысяче окончательно вытек ПП амортизатор и лопнула его пружина, до кучи пыльники внешних шрус были в больших не сквозных трещинах Все (кроме левого пыльника) было заменено. Аммо- на оригинал, пыльник Maruichi код 73-421. Прошло 12 мес-аммо опять вытек, но не полностью, зато ПОЛНОСТЬЮ вытек левый передний (ЛП) аммо, и машину стало раскачивать по диагонали на скорости более 80 кмч, что неприемлемо и опасно. Решено менять стойки заново и обе. От оригинала сразу хотелось отойти (опять вытек), к тому-же цена MONROE D0001 была значительно меньше - за пару отдал около 4500р, при оригинале за пару 6200р.
Итак получено:
Внутри:
Made in USA.
Глава 1. Замена амортизатора.
1) Снимаем колесо.
2) Откручиваем гайки на кулаке головкой на 17 или 19(непомню). Нужен длииинный ключ, чтобы не заработать грыжу:
3) Ставим подпорку под колесо для откручивания верхней гайки
И откручиваем ее головкой на 19:
4) Отпускаем синий домкрат, и нажав на нижний рычаг вытаскиваем болты из кулака и амортизатор с пружиной из арки:
5) Опорный подшипник – это пластиковая шайба. Его надо разобрать поддев край. Промыть бензином и смазав защелкнуть обратно:
h
6) Установка. Этот этап довольно трудоемок. Все описанное приведено для случая «из инструментов только молоток и ключ», Никакие стяжки не использовались.
Итак, надеваем на амортизатор пыльник, пружину и верхнюю опору с подшипником. Запихиваем все это обратно в арку. Оно не лезет. Чтобы влезло, наверните пружину на новый амортизатор как показано на фото, после чего легко вставить болт в кулак:
Теперь, придерживая верхний пирожок из опоры и подшипника, начинаем крутить пружину, чтобы она накручивалась на амортизатор и лезла вверх, хватался прямо за витки двумя руками и крутил как меленький руль. Нужны усилия, но не более чем «один мужской дохляк». Параллельно посматриваем вверх, чтобы пирожок не рассыпался, поправляем его монтажкой по мере надобности. Через 2 оборота пружины она займет свое место:
Заправляем кулак и ставим верхний болт (я подставил опору и опустил авто на нее):
7) Теперь нужно совместить шток амортизатора и дырку в верхней чашке, там также сделан паз от проворачивания штока.:
Для совмещения двигаем монтажкой верхнюю опору (из арки) в требуемую сторону. Т.к. подпор газа в новом амортизаторе силен, это сильно облегчает задачу, т.к. он сам пытается проскочить в дырку. Также можно поддомкратить синим домкратом под рычагом, чтобы приблизить шток к опоре.
8) Закручиваем открученное:
Глава 2: Замена пыльника ШРУС.
1) Открутить ступичную гайку. Для этого: снять штифт и блокиратор откручивания, взять камазовскую головку на 32 и уверенным движением открутить. Авто стоит на колесах при этом- В этом случае она не падает с домкрата и не нужно морочиться с блокированием колес. Диск колеса должен быть штампованный - чтобы была дырка по центру, можно поставить запаску например.
2) Выполнить пункты 1) и 2) главы 1
2.1) Снять датчик ABS со ступицы, открутив 2 болта головкой на 10 (у кого есть АБС).
3) Отодвинуть кулак вбок. Это позволит вынуть шрус из ступицы.
4) Уверенным рывком на себя выдернуть вал из корпуса моста.
5) Снять хомуты и пыльник внутреннего шруса.
6) Разобрать внутренний шрус. Для этого нужно снять большое упорное кольцо:
После этого можно вытащить внутренности. Вытаскиваем шарики и после этого отделяется средняя часть - отпускаем ее она падает на вал в пыльник.
Теперь можно снять последнюю часть:
Снять стопорное кольцо можно плоской отверткой.
Далее этап который я не смог преодолеть без съемника - стягивание с вала:
7) Теперь можно снять пыльники и заменив собрать все в обратной последовательности.
Пара слов о смазке: во внутреннем ШРУС используется коричневая смазка, которой в магазинах ТАЗовод не торгуют. Предположительно можно заменить CASTROL LM, ее также найти проблематично, потому много лет практикую такой метод: если следов графита не обнаружено в исходной смазке (применительно в основном к внутренним ШРУС), то использую смесь 65% пластичной смазки типа ЛИТОЛ, 35% трансмиссионного масла. Достаточно жидкая смесь близка к оригиналу. Если есть следы графита, то пластичную смазку заменить за смазку типа ШРУС-4 пополам с литолом. Лучше конечно использовать импортные смазки, я беру кастрол в тюбиках (на фото зеленого цвета).
Пока проблем не было.
Глава 3. Замена передних колодок.
1) Снять колесо.
2) Открутить нижний болт суппорта головкой на 14:
3) Заменить колодки на новые:
Лукас сильно дешевые и хорошо тормозят, но свистят иногда. Лучше поискать что-то другое.
4) Вдавить поршень обратно, иначе не вставить на место. Можно сделать это вот такими плоскогубцами:
5) Закрыть суппорт и закрутить болт на 14 обратно, обязательно повесить клиенту
предупреждение из коробочки с колодками о том что «стоят новые колодки лукас, избегать резких торможений при обкатке»:
P.S.: помнится ZVEREV писал о том , что стойки Монро усиленные, шток 22мм и т.п.
Вот они какие:
Шток у обоих 22мм, убитая-это оригинал. В целом они идентичные.
Отчет в виде файла с картинками (для печати, 30мб):
http://www.pochta.ru/download.php/?file=:strut.doc&host=sunnyc.front.ru/flashcard&user=sunnyc&lng=ru
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
