ТО Cami после покупки

[Максим]

Великий Лух
Что-то не вижу смысла. Работы в сервисе все равно бесплатные при покупке масла, фильтров, свечей и т.п. у них.

И потом, какой именно декстрон брать? II, III? И какого производителя? Если не совпадет с тем, что залито сейчас (повторяю, что залито - неизвестно) не будет ли хуже?

raks
Да верю я вам. Больше промывку делать не буду, просто масло доливать/менять на такое же. Кстати, чайниковский вопрос - Кастрол Магнатек 5W40 это синтетика или полусинтетика?

[crazybubble]

vish и raks хожу теперь с "пиктограммой часики". Думаю про минералку... Год на синтетике езжу и подливаю. Боюсь переходить на минералку...

[iscreamer]

Кстати - у Valvoline есть какоето масло для движек с пробгом более 100 тыщ...
может лить его?
мне щас мое "шибко" промывочное предстоит поменять так что озадачился тоже

[iscreamer]

to Максим

мой совет поменять ремень ГРМ + ролики (если его не менял предыдущий хозяин).
А заодно и ремня кондея - генератора

предущая владелица моего - проделала это сразу по прибытии так что сейчас я за эту часть двгателя спокоен

кстати о кондее - проверить наличие хладогена - в системе
инфо о проверке тут
http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=18.0

[vish]

vish и raks хожу теперь с "пиктограммой часики". Думаю про минералку... Год на синтетике езжу и подливаю. Боюсь переходить на минералку...

Поскольку минералка менее текучая и хуже проникает в зазоры, логично предположить, что для старых двигателей она предпочтительнее синтетики, т.к. расход масла должен быть меньше. На практике не замерял, но у моего Шариота 95 г. (минералка) расход незначительный. На синтетике расход был значительно больше, возможно из-за течи сальника.

[crazybubble]

угу... А как при -20'С минералка себя показывает? Не "густо" получается?

[vish]

Если залить 10W30 или 5W30, то ничего.
Ах, да, Магадан...

[Максим]

iscreamer
"ремень ГРМ + ролики" - их же вроде после 100 000 менять нужно, у меня 77 000.

"кстати о кондее - проверить наличие хладогена - в системе" - зачем это делать зимой? Может я что-то не понимаю, но зимой кондей мне не нужен, да и воспользоваться им не удастся. И даже если я сейчас заправлю кондей фреоном, то к лету он улетучится и нужно будет заправлять снова.

Вчера заменил топливный фильтр - подошел какой-то Ниссановский. Лампочки в фары - комплект фары+габариты Филипс за 1280 р. Лампочки синего цвета, светят белым светом, свет фар стало видно намного лучше.
Проверили свечи - стоят NGK двухконтактные, уже несколько прогорели, но заменить не получилось, т.к. нужных свечей не было в наличии.

Кстати, сам спрашивал, сам и отвечаю. Кастрол Магнатек 5W40 это синтетическое масло.

Заезжал на комп. диагностику ходовой. Беспокоит перед - при проезде кочек/ямок/лежачих полицейских иногда слышен какой-то скрип, будто резина трется и скрипит. Да и по ощущениям как-то жестко.
В результате диагностики выяснилось, что сзади все нормально, а вот спереди:
- замена пыльников рулевых наконечников
- замена втулок стабилизаторов
- замена стоек. С ними вообще беда, одна стойка родная газо-масляная, а вторая не родная чисто масляная.
- ремонт рулевой рейки
Сказали что на все нужно будет около 11-12 тысяч
Ситуация осложнилась тем, что в том сервисе, где я был, ничего из нужных мне запчастей не было и мне их нужно где-то искать самому.

Поскольку я в теории не силен (не говоря уже о практике ), то прошу помощи у вас.
1. Как мне купить нужные запчасти? Просто спросить в магазине передние стойки на Toyota Cami/Daihatsu Terios? Или как-то по-другому? Аналогичный вопрос касательно пыльников рулевых наконечников и втулок стабилизаторов.
2. За ремонт рулевой рейки загадали 6000, пока таких денег нет. Можно ли отложить ремонт на месяц-два? Чем это чревато?
3. Насколько трудоемкая операция смены пыльников рулевых наконечников и втулок стабилизаторов? Удобно ли это делать заодно со сменой стоек или ремонтом рулевой рейки? Или это отдельная операция?
Просто стойки буду менять обязательно и в ближайшее время, вот меня и интересует, что нужно купить и заменить заодно со стойками, а что может немного подождать.

Заранее благодарю.

[iscreamer]

iscreamer
"ремень ГРМ + ролики" - их же вроде после 100 000 менять нужно, у меня 77 000.

"кстати о кондее - проверить наличие хладогена - в системе" - зачем это делать зимой? Может я что-то не понимаю, но зимой кондей мне не нужен, да и воспользоваться им не удастся. И даже если я сейчас заправлю кондей фреоном, то к лету он улетучится и нужно будет заправлять снова.

Вчера заменил топливный фильтр - подошел какой-то Ниссановский. Лампочки в фары - комплект фары+габариты Филипс за 1280 р. Лампочки синего цвета, светят белым светом, свет фар стало видно намного лучше.
Проверили свечи - стоят NGK двухконтактные, уже несколько прогорели, но заменить не получилось, т.к. нужных свечей не было в наличии.

Кстати, сам спрашивал, сам и отвечаю. Кастрол Магнатек 5W40 это синтетическое масло.

Заезжал на комп. диагностику ходовой. Беспокоит перед - при проезде кочек/ямок/лежачих полицейских иногда слышен какой-то скрип, будто резина трется и скрипит. Да и по ощущениям как-то жестко.
В результате диагностики выяснилось, что сзади все нормально, а вот спереди:
- замена пыльников рулевых наконечников
- замена втулок стабилизаторов
- замена стоек. С ними вообще беда, одна стойка родная газо-масляная, а вторая не родная чисто масляная.
- ремонт рулевой рейки
Сказали что на все нужно будет около 11-12 тысяч
Ситуация осложнилась тем, что в том сервисе, где я был, ничего из нужных мне запчастей не было и мне их нужно где-то искать самому.

Поскольку я в теории не силен (не говоря уже о практике ), то прошу помощи у вас.
1. Как мне купить нужные запчасти? Просто спросить в магазине передние стойки на Toyota Cami/Daihatsu Terios? Или как-то по-другому? Аналогичный вопрос касательно пыльников рулевых наконечников и втулок стабилизаторов.
2. За ремонт рулевой рейки загадали 6000, пока таких денег нет. Можно ли отложить ремонт на месяц-два? Чем это чревато?
3. Насколько трудоемкая операция смены пыльников рулевых наконечников и втулок стабилизаторов? Удобно ли это делать заодно со сменой стоек или ремонтом рулевой рейки? Или это отдельная операция?
Просто стойки буду менять обязательно и в ближайшее время, вот меня и интересует, что нужно купить и заменить заодно со стойками, а что может немного подождать.

Заранее благодарю.

по поводу зимы - просто не учел - вопрос то был - что проверить на новой машине ;)

по поводу ремня - а вы уверены что у вас там 77??
у меня щас 108 и я не могу поклясться что эта приборка родная

зато если ремень порвется - вот тут денег будет немало ....


по поводу  рулевой рейки - у большинства наших машин рейка постукивает
заменять её однозначно не надо - а по поводу ремонта - думаю вам к vyachik он делал ремонт - ждем результатов

[raks]

Максим-1. Кастрол Магнатек 5W40 это синтетика и 10 W40 тоже (Кастрол)
2. ремень, если еще целый (без трещин и задиров) то зачем его менять?
3. съезди в другие СТО, очень часто СТОшники придумывают проблемы чтоб содрать с доверчивого, не понимающего автолюбителя (лоха) деньги, прозвони по телефону фирмы занимающиеся поставкой контрактных и новых деталей (можно взять газету с автообъ-ми, там обычно много адресов и телефонов СТО и магазинов), этож не трудно, а экономия в деньгах бывает значительная…
Crazybubble-если мало не жрет то мона на синтетике ездить….

[:)makcum]

Что то я очень сомневаюсь,что не надо промывкой мыть дрыгатель,когда не знаешь какое там было масло... И вообще,на сколько помню,если смешать минеральное масло с полу или синтетикой,то полученная смесь-ассорти выдаст сюрприз в виде густой жижи,которая забивает смазочные каналы

[raks]

все правильно, если не знаете, что там было то промывкой стоит воспользо-ся, но только промывкой той марки каторую собираетесь ззаливать.....но нет смысла пользова-тся промывкой посля каждой  смены масла, т.к. в  хорошем синтетическом масле есть моющие присадки которые хорошо омывают двигатель!

[Владимир Петрович]

   Читая некоторые сообщения и ответы в разделе ТО (особенно, «ТО Cami после покупки») решил, что и мне нужно внести свою лепту в копилку опыта.
   Замена рабочих жидкостей.
   1. Масло.
   Хотя многие инструкции говорят о 15-ти тысячном графике замены моторного масла, это относится к каким-то идеальным условиям, которых в реальной жизни, думаю, даже в Японии не встречается вовсе. На российских же дорогах-направлениях условия эксплуатации автомобиля следует считать особо тяжёлыми, поэтому замену масла нужно производить никак не реже одного раза каждые 7 т. км. При этом при замене масла НИКОГДА и ни при каких условиях не используйте пресловутую «промывку». Не следуйте за большинством (если, конечно, вам дороги ваш двигатель и автомобиль в целом), не слушайте болтовню самоуверенных, настоянных на местном колорите, сервисменов (но и не спорьте сними).
   Когда процесс наладился и вы уже знаете, что для двигателя хорошо, вопрос этот уже и не возникает, но мы в основном покупаем бэушные машины и в момент встречи с такой машиной этот вопрос встаёт во всю свою грозную величину. Засуньте поглубже палец в заливную горловину, соскоблите с верха клапанной крышки то, что на ней есть и затем внимательно «это» рассмотрите. Если это твёрдый чёрный нагар, у двигателя есть проблемы и требуются специалисты. Если же нагара не много и он мягкий и не очень чёрный и двигатель работает нормально, поменяйте масло на выбранное вами, затем сделайте это снова через 500 км (не через 1000 или больше!). Сливая заметьте цвет масла, залейте новое, а через 500 км снова земените его. Если теперь сливаемое стало несколько светлее, замените масло через 1000 км, затем через 3000, потом через 5000 и, наконец, войдите в нормальный 7-ми тысячный режим. Современные масла имеют отличные моющие присадки поэтому даже довольно загрязнённый двигатель постепенно без вреда для всех путей масла отмоется. Двигатель будет благодарно урчать весь свой оставшийся ресурс.
   Помните, что при замене масла в полостях двигателя остаётся до 10% старого масла и если вы не знаете, что это было за масло, вы ведь все равно его себе оставите и оно будет крутиться с новым маслом, но если вы вольёте еще и эту «промывку» с её ацетоном и толлуолом, то теперь долго-долго еще и они будут крутиться в вашем двигателе не исчезая сосвем при следующих заменах. Кроме этого при значительном нагаре он весь может обрушиться в масло и тогда многие узкие каналы, да и фильтр тоже, будут наглухо забиты, а это точно поведёт к капремонту двигателя.
   Не бойтесь смешения небольшого количества минералки с полусинтетикой, это близкие масла и от этого еще ни у кого не получалось никакой взвеси или загустения, это страшилки всё тех же сервисменов. О синтетике я не говорю, ею лучше не увлекаться на старых моторах, ибо она очень текуча, пролезает в любую щель, потому при ней и текут вполне нормальные сальники. Минералка - самое чистое масло, потому-то японцы до сих пор заливают её во многие свои машины, сходящие с конвейера.
   Еще несколько важных по-моему слов о том, как масло портится и чем это опасно. Если кольца начали закоксовываться (лечится это ТОЛЬКО капремонтом), масло начинает попадать в цилиндры, сгорать и возвращаться по стенкам в картер в виде ядовитого шлака. Туда же потихоньку просачивается и бензин, разжижая масло и насыщая его своей серой (коей в российском бензине предостаточно) и другой пакостью. Это «масло» всё в большем количестве запекается под кольцами и... процесс пошёл.
   И еще - изживите в себе привычку глушить двигатель сразу, как только вы остановились, особенно, если вы ехали с высокими оборотами. При остановке двигателя сразу же прекращается циркуляция масла и охлаждающей жидкости и под кольцами появляются просто шкварки. Это особенно опасно для турбированных двигателей, поэтому во многих таких машинах есть специальное устройство (научный термин: «защита от дурака»), называемое «турботаймер», которое не даст заглохнуть двигателю, даже если повернуть и вынуть ключ. Норма отработки двигателя на холостом ходу до остановки для нормализации температуры по всей массе двигателя - 1 минута, если вы ехали на оборотах до 3000, и 2 минуты, если более 4000.
   В масло (как и в любые другие рабочие жидкости) категорически не рекомендуется добавлять какие-либо присадки, типа ER или Феном и т.п. Трение они не уменьшат, как о том кричит реклама, а проблемы создадут. Ведь не напрасно над маслами трудятся целые исследовательские институты, поэтому в хорошем масле (я не сторонник российских масел) всё необходимое есть.
   Самое последнее - опасайтесь как огня подделок. Ничего не покупайте в незнакомом месте. Некачественного моторного масла на рынке не менее 50%! Пусть даже в кошмарном сне ничего подобного с вами не произойдёт, что может случиться, если вы в двигатель зальёте подсолнечное масло или его смесь с трансформаторным, которую вы купили в ларьке на дороге.
   2. (продолжение, надеюсь, последует)

[Павел]

Отличная лепта, +1!!! :cool: ;)

[митя]

Применять или нет промывку двигателя личное дело каждого, лично я не использую. Но аргумент, что ацетон и толуол могут долгое время находится в масле работающего двигателя не убедителен. Температура кипения ( особенно ацетона ) ниже рабочей температуры масла. Толуол, к тому же, является ароматиком( углеводородом бензольной группы) и входит в состав бензина. Поэтому попадает в масло в небольших количествах при работе двигателя.
Для убедительности приведу наглядный пример. Мой приятель в сильные морозы добавлял в масло с вечера, когда ставил машину на стоянку, стакан бензина. Через трубку вентиляции картера бензин при работе двигателя испарялся во впускной коллектор. Возможно, кроме разжижения масла, облегчался холодный пуск, тк загорается бензин ощутимо лучше солярки. Двигатель 1КЗ, дизель. После 7 лет эксплуатации Сурф был продан в приличном состоянии.
Теперь по поводу остановки двигателя. Работа на холостом ходу не лучший режим работы двигателя. Давление в масляной магистрали минимально, помпа работает неэффективно. Все, наверное, замечали как часто включается вентилятор в пробках и сколько там стоит "вскипяченных" машин с поднятым капотом. А турботаймер служит для защиты турбины, там другой принцип смазки и охлаждения и очень малые зазоры. Причем таймер используется только для турбин, приводимах в движение выхлопными газами. С компрессорами и электротурбинами двигатель глушится сразу, хотя дури в них не меньше.
Это я все к чему. Давая такие советы и рекомендации корректно писать ИМХО. К сожалению, далеко не всегда восприятие реалий отдельным индивидом позволяет получить взвешенную оценку происходящего.