Замена маслосьемных колпачков и регулировка клапанов (трафик)

[dan04]

ну вот я добрался до описания! поскольку фоток будет около 30, то в одном сообщении я не смогу все написать, да и возможно удет несколько дней. так что просьба пока я не напишу что закончил не прерывать мой рассказ сообщениями! все обсуждения после завершения описания.

[dan04]

И так. для начала отсоединим "-" клему от аккумулятора, вообще я взял себе за правило прежде чем что то делать отключи аккумулятор, даже если не лезишь в электрику, мало ли что. Снимаем воздушный фильтр. Для этого отщелкиваем 4 защелки (3), сдергиваем шланги (1), открываем хамут (2) и снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с фильтром. Затем снимаем нижнюю часть. Откручиваем 3 болта на 12 (4) и один болтик на 10, который крепит воздухозаборник фильтра (5). Все. Откладываем корпус и фильтр подальше, он нам не скоро понадобится.


Снимаем катушки зажигания. Выдергиваем высоковольтные провода из 1 и 3 цилиндра и откручиваем по 2 гайки на 10 с каждой катушки. Отсоединяем от них электрические разъемы и снимаем их.


Откручиваем 3 болта на 10 крепления крышки ГРМ, чтобы было удобнее снимать клапанную крышку (1). выдергиваем сапун вентиляции картера (2) и откручиваем 8 болтов на 10 крепления клапанной крышки (3). Теперь снимаем крышку.


Берем торцевой ключ на 14 и откручиваем 10 болтов крепления осей рокеров. слева ось с рокерами впускных клапанов, справа соответственно выпускных. Снимаем оси вместе с рокерами и кладем в сторону, желательно класть так как они стояли, чтоб потом не перепутать, хотя это и трудновато


Теперь можно заняться самым основным. берем один болт крепления оси рокеров и вкручиваем его где то на четверть или даже меньше во второе гнездо на опоре оси. этот болт будет служить опорой для не хитрого устройства (я назвал его обжимник) для сжатия пружин. устройство от жигулей и представляет из себя собственно рычаг. И так, короткий конец зацепляем за болт, а длинным давим на тарелку пружины (2)! делать это лучше вдвоем и очень аккуратно! при нажатии на тарелку и сжатии пружины (3) высвобождаются фиксаторы тарелки. На каждый клапан идет 2 фиксатора. один человек должен давить обжимником, а второй аккуратно вынуть 2 фиксатора. Потом плавно отпустить обжимник и снять пружину с тарелкой. эта операция очень ответственная! несколько раз фиксаторы улетали и приходилось долго искать куда они отскачили. на поиски одного из них ушло 1,5 часа!!! искали его в джунглях проводов и всяких пазов и карманах под входным коллектором, даже магнит на веревочки сделали. уже думали не найдем, но все обошлось. Далее снимаем маслосьемный колпачек (1) аккуратно помогая ему отверткой. берем новый колпачек, мокаем его в масло и ставим на клапан. он встает очень легко, просто одеть и надавить рукой до упора. Затем ставим обратно пружину с тарелкои и давим обжимкой. здесь нужно делать еще аккуратнее, вероятность того что обжимник соскочит и пружина с тарелкой выстрелят еще больше. удерживая пружину в обжатом состоянии ставим фиксаторы прижимая их верхнюю часть к проточке на клапане и удерживая их медленно отпускаем обжимник. потому как фиксаторы очень маленькие, ставить их руками очень сложно и неудобно и не всегда получается с первого раза. еще один важный момент! перед тем как ставить фиксаторы, нужно заткнуть  5 овальных отверстий в двигателе, потому как фиксаторы могут в них упасть и провалиться внутрь. отверстия к сожалению забыл сфотографировать. Находятся они по бокам от клапанов почти у самых стенок двигателя, 2 левее впускных клапанов и 3 левее выпускных. меняем таким образом колпачки на 3х клапанах, переставляем болт в следующее отверстие и меняем на следующих 3х клапанах и так до конца все выпускные клапана.
 

[dan04]

 С впускными клапанами все несколько сложнее. Обжимник приспособить не так то просто, потому как мешают свечные колодца, да и пространство становится более ограниченное и вставлять фиксаторы без пинцета совсем трудно, да и с пинцетом то не очень просто. Поэтому целятся за болты вкрученные в опоры оси рокеров выпускных клапанов в большинстве случаев не получится. Но я нашел несколько других точек опор. Вот эти две гайки (1) подходят в качестве упора для 2,3,5 и 6 клапанов. Необходимо отвернуть на несколько витков гайку на 10 и завести за нее упор обжимника. На фотографии он уже надет на вторую гайку. Для 2х последних клапанов в качестве упора использовал крюк для подЪема двигателя (2), правда лапу обжимника придется немного разжать, потому как кронштейн на двигателе широковат. С остальными клапанами придется повозится используя метод замены колпачков на выпускных клапанах.


Теперь все колпачки на месте, пружинки стоят, красота! осталось промыть крышку. Заливаем ее керосином, полоскаем, сливаем керосин, заливаем опять, прочищаем кисточкой и так несколько раз. потом протираем и меняем прокладку. Старую выдергиваем, а новую ставим на ее место в специальный паз. теперь приступим к сборке. Нужно поставить оси на место. Здесь есть одна тонкость. оси никак не хотят полностью садится на свои ложементы. Дело в том, что они лягут на место только при определенном положении распредвала, так что его надо прокручивать до тех пор пока они свободно не лягут (обе оси одновременно!) на все посадочные места и не будут качаться. Еще нужно следить за тем чтоб ось не провернулась вокруг своей оси и посадочные места под болты оказались сверху. Проворачивать распред вал можно крутя лопасти вентилятора, хотя крутятся они довольно туго. Теперь ставим крышку на место прикручиваем болты в следующем порядке: левый 2й, правый 3й, правый 2, левый 3й, левый 1й, правый 4й, правый 1й, левый 4й. только это тоже нужно делать оооочень аккуратно. сильно затягивать нельзя. Уши у крышки очень хрупкие, особенно крайние. 3 из 4х у меня уже были подварены, а 4е дало трещину когда я его закручивал, теперь малость подтекает масло, буду заваривать аргоном. потом ставим катушки, подключаем их и заводим машину. если завелась то можно приступать к следующей процедуре - регулировке клапанов.

[dan04]

  Для того чтобы выставлять ВМТ нам будет нужно прокручивать торцевым ключем на 19 шкив коленвала, поэтому для удобства нужно снять радиатор и вентилятор с вискомуфтой. Вот со снятия радиатора и начнем. Итак снимаем вентилятор. Откручиваем 2 болта на 10 крепления кожуха вентилятора (1). разжимаем хомуты на шлангах идущик к верхней части радиатора и осторожно отсоединяем их (2) по очереди отгибая шланги вверх, чтоб с них не вытекал антифриз и одновременно подставляем емкость под отверстия в радиаторе, чтоб туда стек антифриз. я использовал отрезанное днище от пластиковой бутылки. можно конечно с начало слить ОЖ через кран в радиаторе, но пока стоит вентилятор туда добираться не удобно.


фиксируем шланги веревкой, так чтоб из них не текло.


Откручиваем вискомуфту. Для этого нужно открутить 4 болта на 10, проворачивая каждый раз вентилятор, чтобы следующий болт оказывался в верхнем положении. Поскольку пространство между радиатором и болтами очень узкое я сразу открутил кронштейны радиатора, чтобы хоть немного наклонить его вперед. Теперь можно довольно просто вынуть вентилятор с вискомуфтой прямо вместе с кожухом.


Теперь доступ к пробке (1) на радиаторе есть. Перед тем как его откручивать нужно приготовить емкость, а лучше штуки 3-4. Я использовал 5л баклажки со срезанным верхом (2). Подставляем баклажку под пробку (остальные держим на готовности) и постепенно откручиваем его, но не сильно и уж тем более совсем выкручивать пока не нужно. ОЖ стекает сначала на радиатор и растекаясь по нему сливается струей в непредсказуемом месте. а далее струй может появится несколько и в разных местах, вот теперь и пригодятся остальные баклажки. кстати положение струй, т.е. места их истечения можно регулировать степенью открытия пробки, у меня получилось локализовать все струи в три баклажки.


Теперь нужно отсоединить 2 шланга (1) в нижней части радиатора, только перед этим обязательно убрать емкости с ОЖ, так как из этих трубок польется масло с коробки. Отжимаем хомуты, сдергиваем шланги и затыкаем их тряпочками. Все радиатор можно вынимать. После этого можно снять шкив помпы (2) наклонив его нижнюю часть на себя. ставить его нужно таким же образом, чтобы можно было накинуть на него ремень.


Забыл упомянуть один момент. Когда заливаем обратно антифриз, нужно выгнать воздух из тракта идущего в печку. Я делал так: заливал полный радиатор и бочек. Затем надавливал и отпускал на толстый шланг, который идет в радиатор сверху, при этом через заливное отверстие выходит воздух и уровень антифриза в радиаторе уменьшается. Доливал до полного и потом после того как машину завел минут на 5-10 врубал обогрев на всю катушку. Если уровень упал опять доливал антифриз. После эксплуатации машины в течении дня проверил бочек и долил антифриз в последний раз.
 Да, еще вот Великий Лух рекомендует при заливке антифриза выставлять положение регулятора температуры печки в самое теплое положение.

[dan04]

Теперь приступим к регулировке клапанов. Выставляем ВМТ 1го цилиндра. Сделать это очень просто. нужно совместить риску на шкиве коленвала (1) с риской на нижней крышке ГРМ (2). При этом если метка на шкиве распредвала (буква F) оказалась внизу, то это ВМТ 4го цилиндра. В этом случае проворачиваем коленвал на целый оборот и совмещаем риски. теперь буква F на распредвале будет вверху. Это и есть ВМТ 1го цилиндра.


Далее снимаем клапанную крышку, берем торцевой ключ на 10 и ослабляем гайки на рокерах. И так первй цилиндр в ВМТ, значит у нас свободны впускные клапана 1 и 2 цилиндров и выпускные клапана 1 и 3 цилиндров. Вот их и регулируем. Зазоры долны быть 0.18 на впускных и 0.25 на выпускных. Берем рожковй ключ на 10, отвертку и набор щупов. С выпускными клапанами все просто. берем щуп 0.25 вставляем между наконечником рокера и хвостовиком клапана и отверткой зажимаем щуп так, чтобы он не болтался, но и не был зажат, после чего закручиваем гайку и вынимаем щуп. После этого еще раз проверяем зазор щупом, так как при заворачивании гайки наконечник рокера мог немного провернутся вместе с гайкой. Удобно удерживать отверткой наконечник во время закручивания гайки, в этом случае проворачивание наконечника будет минимальным. В впускными клапанами у меня возникла одна проблема. мне не удалось найти щуп 0.18. все щупы в наборах, которые я видел на рынке имеют кратность 0.05. Поэтому делал так. Брал щупы 0.15 и 0.20 и выставлял зазоры так, чтобы щуп 0.15 проходил свободно, а щуп 0.20 нужно было выдергивать/вставлять силой. Таким образом, зазор получается видимо от 0.17 до 0.19. Теперь выставляем ВМТ 4го цилиндра и регулируем остальные клапана.


Ну вот вроде и все!!! теперь все собираем и радуемся тихому и ровному звуку работающего мотора!

Теперь статья закончена и можно приступить к обсуждению! Жду ваших комментариев и замечаний. Я первый раз делал такой ремонт самостоятельно и наверняка, что то можно было сделать проще и грамотнее. Надеюсь более опытные товарищи меня поправят.

[Великий Лух]

Два момента, на которые я обратил внимание.
1. Прежде чем рассухаривать клапан, надо поршень в этом цилиндре подвести в ВМТ, иначе клапан упадет в цилиндр. Со всеми вытекающими.
2. "Летающие" сухари - это жесть! Надо как-то поосторожнее
3. Не стоит свободно крутить коленвал, когда он не соединен ремнем ГРМ с распредвалами.. Если окажется, что в каком-то из цилиндров клапана полностью открыты, то можно по ним нехило вдарить поршнями.

[Великий Лух]

ктонибудь картинки видит?

Я вижу.

[dan04]

Два момента, на которые я обратил внимание.
1. Прежде чем рассухаривать клапан, надо поршень в этом цилиндре подвести в ВМТ, иначе клапан упадет в цилиндр. Со всеми вытекающими.
2. "Летающие" сухари - это жесть! Надо как-то поосторожнее
3. Не стоит свободно крутить коленвал, когда он не соединен ремнем ГРМ с распредвалами.. Если окажется, что в каком-то из цилиндров клапана полностью открыты, то можно по ним нехило вдарить поршнями.

Хмм. я рассухаривал все подряд и ВМТ не выставлял, иногда проварачивал вал для удобства, штоб клапан не опускался вниз и все, но они никуда не падали !? просто какие то больше ход имели какие то меньше. видимо они держались на колпачках. а по поводу 3го пункта, так я ремень ГРМ и не снимал вовсе... и спасибо за замечания

[Aborym]

для того, чтобы выставит ВМТ, можно крутить за гайку шкива ГУР. А пока мне об этом не поведал Великий Лух, я крутил за гайку коленвала, но ничего не снимал, кроме защиты снизу, крутил так жк снизу (не удобно, зато ничего не снимал )

[dan04]

для того, чтобы выставит ВМТ, можно крутить за гайку шкива ГУР. А пока мне об этом не поведал Великий Лух, я крутил за гайку коленвала, но ничего не снимал, кроме защиты снизу, крутил так жк снизу (не удобно, зато ничего не снимал )

ну вот! оказывается можно было радиатор и не снимать. ну да ладно. буду считать, что я его в образовательных целях снимал, чтоб научиться снимать и ставить радиатор

[Aborym]

тоже полезно

[raks]

для того, чтобы выставит ВМТ, можно крутить за гайку шкива ГУР. А пока мне об этом не поведал Великий Лух, я крутил за гайку коленвала, но ничего не снимал, кроме защиты снизу, крутил так жк снизу (не удобно, зато ничего не снимал )

ну вот! оказывается можно было радиатор и не снимать. ну да ладно. буду считать, что я его в образовательных целях снимал, чтоб научиться снимать и ставить радиатор

ну ведь писал же в своем отчете как выставля ВМТ, а вам все лень почитать.................

http://keep4u.ru/full/2009/06/17/255883baf99ce0a36a7feb298b3193a0/jpg

что же за масло такое льете в двиг?

[Aborym]

Ага, у меня золотистого цвета все железяки, не такие тёмносерые

[dan04]

 масло при последней замене решил с дисульфатом молибдена попробывать. оно такого грязно серого цвета изначально
Raks  а читать не лень! прочитал все перед тем как лезть, просто вариантов выставления ВМТ было описано много, некоторые протеворечили друг другу да  и опыта маловато у меня, поэтому решил делать как в книжке написано. пока сам не сделаешь ясного понимания нет.

[Black]

могу добавить, что затыкать шланги, ведущие от коробки к радиатору, очень удобно и быстро конусным хвостовиком токарных сверел (если у кого есть такие)...
за отчет +1