Чистка салона. "много букв"

[Andrey]

 

FAQ по автокосметике
 
     1. Разумная достаточность - что выбрать и как не обанкротиться.

Производители основательно поработали, чтобы у автомобилистов, заботящихся не только о “начинке” своего железного друга болела голова от ассортимента предлагаемой продукции. Но автокосметика - дело недешевое. Так что же выбрать, когда бюджет ограничен, а хочется, чтобы машина сверкала как на автосалоне?
Несколько соображений по этому вопросу.
 
1.   Критически посмотрите на свой автомобиль и ответьте самому себе на несколько довольно простых вопросов:
* В каком состоянии находится ЛКП - есть ли сколы, царапины, разводы, потертости, пятна ржавчины и другие дефекты?
* Как выглядят хромированные детали (если они есть)
* Устраивает ли Вас внешний вид деталей салона - обивки, приборного щитка, стекол, текстиля сидений, кожаной обивки и др.
* Есть ли повреждения пластиковых бамперов (трещины и др) ?
2.   Обнаружив, что именно Вас не устраивает во внешнем виде автомобиля, ответьте на вопрос посложнее: “Чего я хочу добиться?”


И вот именно с этого момента начинается формирование “косметички” для авто - ведь понятно, что перед владельцем “нулевого шестисотого” и обладателем “дедовской копейки” стоят совершенно разные задачи. Если первому нужно сохранить и защитить (и у него скорее всего нет претензий к внешности своего любимца), то другому жизненно необходимо поддерживать машину в виде, не оскорбляющем человеческое достоинство, как свое, так и автоинспектора, который занудливо напоминает бедняге про “внешний вид” и пытается выписать квитанцию J J J. Короче говоря, независимо от того, будет ли выбран демократичный “Sonax” или престижный “Blue Coral”, стоит помнить несколько фактов:


   •   Если вместо двух средств можно купить одно универсальное, заплатив в полтора раза дороже, чем стоит каждое из тех двух - покупайте универсальное (так, вместо пузырька простого шампуня и спрея от мух и смолы лучше купить концентрированный шампунь-очиститель с маркировкой Tar & Bug и решить обе проблемы.)
•   Если БЛ-85 на Вашей машине стоит с того самого 85 года, ей вряд ли поможет очиститель-полироль резины - эффективна разве лишь замена шин.
•   Если кузов тоскует по обработке абразивом - внимательно подумайте, какой именно (по тонкости зерна) нужен для Вашего случая. Смысла покупать 4 банки просто нет - максимум пригодятся 2. Если надо подполировать участок в 10 кв см, то имеет смысл попросить у друзей половинку спичечного коробка этого средства - банка засохнет быстрее чем ее удастся использовать.
•   Не надо для каждого пятна покупать отдельную банку - в принципе, удалить очень многие пятна можно просто “левой” водкой J
•   Очиститель стекла (хотя бы “Секунда” или та же “левая водка”) в автомобиле должен быть. Заляпанное комарами, неосмотрительно летавшими над дорогой ночью, Ваше лобовое стекло становится почти непрозрачным в свете встречных фар, особенно, если это фары дальнего света. И не дай Бог, дорога поворачивает…. Стекло, фары, габариты, зеркала - должны быть чистыми - это Ваша безопасность. Поэтому очиститель стекла в автомобиле очень и очень желателен..
•   При выборе средств химчистки текстиля, обшивок и прочих элементов салона, попытайтесь оценить эффект от их применения. Никакой “Renew” (TW) для чистки тканей не уберет пол-литру отработанного масла, случайно вылитого на сиденье 10 лет назад - придется делать профессиональную чистку на станции, усердно драить моющим пылесосом, заправив в него пачку зверского моющего средства или менять обивку (чехлы). А вот пожелтевший от табачного налета “тряпочный” потолок вычистить этим средством можно весьма успешно.
Одним словом, в каждом случае и потраченная сумма, и набор будут разными, но ИМХО имеет смысл примерно такой набор (в расчете на относительно свежую “нашемарку” или иномарку с “небольшими пальцами”)


    * Очиститель стекла (или универсальный).
    * Автошампунь.
    * Полироль защитная.
    * Полироль восковая или цветообогащенная (по желанию).
    * Очиститель двигателя (для удаления особо стойких загрязнений)
    * Очиститель пластика, винила и резины в салоне, полироль приборного
      щитка (по желанию).
    * Преобразователь ржавчины (если есть ржавчина)
    * WD-40 (может это и не очень чтобы автокосметика, но вещь нужная)

В принципе, этого вполне достаточно для поддержания машины в приличном состоянии. Остальное имеет смысл докупать по мере необходимости и финансовым возможностям. Отнюдь не каждому нужен кондиционирующий гель Blue Coral для шин……

*2. Кто представлен на рынке автокосметики *

Оговорюсь сразу, несмотря на то, что современная химия способна буквально творить чудеса, идеальных средств автокосметики нет.
Большинство нареканий на средства “среднего класса” вызвано не качеством этих средств, а нерегулярностью обработки, несоблюдением технологии
применения и использованием подделок. Регулярное использование “демократичных” марок приносит более эффективный результат, нежели однократное применение дорогущих средств “от зимы до зимы”. Если полгода не чистить зубы, то потом придется здорово потрудиться, чтобы отдраить оттенки серого, насадив зубную щетку на электродрель. С автокосметикой все то же самое J Уход должен быть регулярным и аккуратным, тогда вознаграждение в виде радующей глаз “красавицы” гарантировано. Итак, что же нам предлагают магазины и авторынки?

   
1.   Turtle Wax - пожалуй, наиболее популярная марка, представленная полной гаммой средств автокосметики. Оптимальное соотношение цена/производительность - продукция “среднего класса”. Не эксклюзив, но при регулярном и правильном применении дает стабильные приличные результаты и хорошо подходит для ухода за отечественными автомобилями и недорогими иномарками. Недостатки - не очень высокая стойкость полиролей и большое количество подделок в торговых точках (особенно, на рынках). Выбирайте яркие, аккуратные банки и коробки, с неистертыми , хорошо приклеенными этикетками. На большинстве (хотя и не на всех) упаковок выдавлена черепашка -символ TW. Учитывайте и уровень цен при покупке - тефлоновая полироль TW не может стоить 50 руб, реальная розничная цена стремится к 200 руб и составляет в среднем по Москве 185 руб за флакон.


2.   Simoniz - относительно новая для российского рынка марка класса TW - стоимость и результат практически тот же. Выгодно отличается значительно меньшим количеством подделок, поскольку “нераскручена”. Представлена более узким ассортиментом и пользуется меньшим спросом, нежели TW.
3.   Sonax - еще одна марка “среднего” класса . За границей более популярна, нежели в России (например, на станции “Опель” во французском городе Шалон-сюр-Сон полки забиты всякими банками этой марки). Выбор средств пошире чем у Simoniz, подделок немного.


4.   The Treatment - американская марка весьма качественного продукта категории “сливок среднего класса”. Не так распространена, как TW из-за неагрессивного продвижения на рынок. При более высокой розничной стоимости, нежели TW, обеспечивает более “блестящий” результат. Да и компания “Роллс-Ройс” вряд ли бы стала связываться с плохими средствами -репутация, как-никак J Америка понимает толк в мазилках для авто….


5.   Blue Coral - элита технологии синтетических средств. Очень хорошо и очень дорого. Может быть рекомендована для серьезного ухода за новыми дорогими иномарками. Подделок крайне мало (если вобще есть), в силу того, что доля рынка у Corala ничтожно мала - для большинства автовладельцев эти средства просто недоступны.


6.   Holts - средства более высокого уровня, нежели TW, что отражается на их розничной стоимости. Относительно плохо представлены в торговой сети, рекомендуются для приличных иномарок, а также автовладельцам новых “нашемарок”, ревностно относящихся к своим машинам. Результаты более стойкие, нежели от обработки TW.


Помимо вышеуказанных, в продаже имеются и средства других фирм, но в рамках данного обзора ограничимся лишь наиболее общеизвестными и представительными. И оставим поле деятельности экспериментаторам-исследователям автомакияжа J И, пожалуй, еще один совет - даже если Вам нравится покупать товары на авторынках типа ЮП, не увлекайтесь - во многих случаях там бывает дороже чем в магазинах, а кроме того выше шанс нарваться на откровенную подделку. В наше время довольно просто приобрести даже единичные экземпляры у дилеров - кризис заставил такое понятие, как “оптовая партия” изрядно обмельчать.

[Andrey]

*3. Основные виды препаратов. *

   1. Автошампуни - растворяются в воде и используются для мойки автомобиля. Могут содержать полирующие добавки (Hot Wax, TW), придающие ЛКП блеск и недолговременную защиту от воздействий  внешней среды.
   2. Шампуни-очистители (в концентрированном виде удаляют устойчивые пятна от насекомых, смолы и др с ЛКП, в разбавленном -  используются как обычный автошампунь.
   3. Безводные смывки - применяются для локального удаления загрязнений (например, птичьего помета) с кузова и деталей отделки машины (The      Treatment).
   4. Полироли
          * Абразивные (содержат частицы, “сдирающие” верхний (микронный) слой ЛКП, окислившийся от вредных воздействий ОС и позволяющие загладить мелките царапинки, освежить и подравнять цвет, вывести матовость после неудачной “гаражной покраски”. Бывают разной степени “тонкости” - от Hi Tech Rubbing Compound (TW, наиболее крупное зерно ) до Color Back (TW, наиболее щадящая жидкая полироль с мелкодисперсными абразивными частицами). Для покрытий “металлик” и “перламутр” используются абразивы, только специально помеченные “Metallic Finish Restorer” (“Восстановление поверхностей, окрашенных “металлик”) или аналогичным заявлением, свидетельствующим, что данный продукт не оставит “потертости” на верхнем (лаковом) слое.
ВНИМАНИЕ! Не применять абразивы (кроме специальных) на машинах, окрашенных красками “металлик” и “перламутр” во избежание появления трудновыводимой матовости на лаковом (верхнем) слое покрытия!
И еще одно общее замечание: не стоит увлекаться без необходимости абразивными полиролями и хвататься за банку при появлении каждого нового “волоска” под задним бампером. Все же это механическое воздействие на ЛКП, которое по своему эффекту от чрезмерного употребления сродни отбеливателям зубной эмали - от слишком усердного “надраивания” эмаль истончается. Если есть возможность обойтись локальной обработкой, не надо полировать всю машину. Но если все же абразив необходим, лучше дважды отполировать более тонким, нежели один раз - но более грубым. Это не значит, что абразивные полироли вредны или опасны, но при их применении все же стоит знать меру.
*Цветообогащенные - содержат пигменты основного тона краски, подходят для гаммы оттенков основного тона. Так, например, белая цветообогащенная полироль используется для обработки ЛКП ярко-белого, “Сафари”, “Белая ночь”, “Жасмин” и др. “белых” цветов. Два вида реакции с ЛКП - затирка частиц пигмента введенными в состав препарата особо тонкими абразивными частицами или химическая реакция с верхним слоем ЛКП. Используются для освежения цвета кузова, ретуши “волосяных” царапин от неправильного ухода за ЛКП. Защитного покрытия практически не создают, без дополнительной обработки нестойки и требуют регулярного обновления (раз в 2 недели, в среднем). Подходят для всех типов покрытия “металлик”, “перламутр”, “матовых”.

*Защитные - с добавками тефлона, уретана и др синтетических веществ. В процессе обработки происходит реакция полимеризации с верхним слоем ЛКП, что позволяет создать защитное покрытие, довольно стойкое к воздействиям ОС, облегчающее мойку машины и способствующее меньшему загрязнению ЛКП. При соблюдении технологии обработки и в зависимости от выбранного препарата защищают на 1.5 - 3 мес (с учетом климатических особенностей сезона). Могут использоваться отдельно или в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя. В продаже есть отдельные варианты для покрытий “металлик”, хотя в принципе, защитные полироли универсальны (если иное не оговорено производителем в инструкции).
ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии. Не использовать на нагретом ЛКП.
*   Восковые - (Excalibur, TW) бесцветные полироли с добавками воска и/или специальных веществ, позволяющих придать ЛКП лоснящийся, “выставочный” вид. Не обладают выраженным защитным свойством, но придают краске глубокий “влажный” блеск и помогают скрыть “волосяные” царапинки и концентрические круги от неправильного ухода за ЛКП. Весьма популярны при подготовке автомашины к продаже, поскольку визуально прекрасно обновляют покрытие. Стойкость обработки не очень высокая.

*   Top Sealers - консерванты верхнего слоя или “ионные щиты” - более концентрированный вариант защитной полироли. Может использоваться как отдельно, так и и в комплексе по уходу за ЛКП в качестве последнего слоя. Обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. (Top Sealer Finish 2001, TW) Рекомендуются в неблагоприятных климатических условиях, а также при консервации автомобиля на длительный срок.

* Экспресс-полироли - жидкие средства для быстрой обработки по технологии “нанес-протер-поехал” - для приведения машины в приемлемый вид за минимальное время. Не обладают защитным эффектом. Часто выпускаются в аэрозольной форме для простоты нанесения.
*Полировочные пасты - более густые полироли. Основное отличие от жидких форм в том, что позволяют нанести более толстый слой. Больше подходят для старых поверхностей. Обычно расфасовываются в плоские банки. Среди полировочных паст есть цветообогащенные, защитные, восковые (обычно в магазинах называются просто “воском”). Способ применения - такой же как для жидких полиролей.

* Полироли, очистители и восстановители прочих поверхностей.

5.   Очистители пластика, винила и резины в салоне машины - (Trim Clean, TW) - очищают, освежают цвет и придают новый вид деталям обшивки и отделки салона - обивка дверей, потолок, приборная панель, и др. Хорошо растворяют налет от табачного дыма, следы масла, смолы. При регулярном использовании предохраняют детали обшивки от растрескивания и преждевременного старения. Неплохо справляются даже с загрязнениями “отработкой” на двигателе и прочих элементах подкапотного пространства. Хороший результат при удалении следов полироли с окантовок стекол, молдингов и прочих элементов кузова. Не портят ЛКП автомобиля.


6.   Очистители колесных дисков - используются для ухода за поверхностями дисков, удаляют загрязнения от колодок, гудрона и др, позволяют продлить срок жизни поверхности. Целесобразны для дорогих кованых и литых дисков, как полированных, так и покрытых эмалью.
7.   Очистители поверхностей от насекомых и смолы (Tar & Bug) - удаляют следы от насекомых и другие устойчивые загрязнения, растворяют битум, удаляют застарелые пятна. (Tar & Bug Spray от Gunk)

8.   Полироли приборного щитка - мягко очищают и придают новый, блестящий вид пластиковым деталям, приборному щитку и др. Кондиционируют поверхность и препятствуют дальнейшему налипанию пыли. Обычно выпускаются в аэрозольной форме или в виде пропитанных составом губок для протирки поверхностей.
9.   Очистители двигателя - подразделяются на пенные (подлежат дальнейшей смывке водой, после растворения загрязнений) и жидкости для протирки поверхностей подкапотного пространства (Engine Clean, TW). Эффективно растворяют отложения устойчивых загрязнений (отработанное масло и др).

10.   Очистители стекла - составы с нашатырем (как правило, стоит пометка “With Ammonia”) для протирки стекол. Удаляют грязь, налет от табачного дыма и др. Не рекомнедуется протирать ими ЛКП, поскольку нашатырь вызывает помутнение краски.
11.   Антидождь - специальный состав, наносимый на чистое сухое стекло автомобиля, на боковые зеркала и др. Улучшает видимость при движении в дождь, позволяет в течение какого-то времени обойтись без “дворников”, например, в случае их поломки.

12.   Полироли стекла - (Glass Polish, TW) - способность сошлифовывать мелкие царапины и потертости с лобового стекла явно преувеличена. Эффективен на новых стеклах, придает “хрустальную” прозрачность. Неплохой эффект достигается при полировке стекол фар, подфарников - снимает “мутность”.
13.   Очистители и полироли для пластика и винила - (Black Chrome, TW) - используются для обновления внешнего вида пластиковых бамперов и шин, возвращают “новый” вид, придают блеск и защищают от преждевременного старения.

14.   Очистители и полироли хрома (Silver Chrome, TW) - удаляют следы коррозии с бамперов и других хромированных поверхностей и защищают от появления новых пятен. Кстати, не очень застарелые пятна можно оттереть WD-40 или соляркой и не тратиться на покупку дорогой банки.
15.   Преобразователи ржавчины - для вытравления пятен коррозии и подготовки обработанной поверхности к подкраске. Две основные категории: для локального применения (Rust Master, TW) и для обработки обширных поверхностей, поврежденных коррозией (Rust Eater, TW) Основное различие - в концентрации активного компонента. Внимание, на внешних поверхностях использовать с осторожностью, так как остаются черные пятна, требующие закрашивания. Перед нанесением преобразователя поверхность следует слегка зачистить, поскольку “раковина” (пузырек, с которого и началось это мерзкое рыжее пятно на боку любимца) находится под более рыхлым, поверхностным слоем корродировавшего металла. Для зачистки подойдет маленький кусочек мелкой шкурки (из первых номеров), укрепленный на брусочке или другом держателе подходящей конфигурации. После того, как обработанное место изменит цвет с ржавого на черный (темно-серый и др - зависит от марки средства), поверхность следует промыть и подкрасить.

16.   Ремонтные (восковые) карандаши - используются для косметической заделки царапин и мелких сколов, поверх карандаша требуется защитная полировка. На “плоские” сколы карандаш не ложится, ему не за что “зацепиться” при нанесении. Места, обработанные восковым карандашом требуют периодического подновления, поскольку результат подкраски не очень стойкий.
17.   Ремонтные флакончики (краска, лак) - небольшие флакончики с акриловой краской (лаком) мгновенной воздушной сушки, используются для подкраски сколов. В крышку флакончика вставлена маленькая кисточка, что позволяет обрабатывать мелкие сколы и царапины. Перед нанесением поверхность необходимо промыть, удалить следы коррозии и обезжирить (например, уайт-спиритом).

*4. Мыться надо регулярно и правильно. *

Регулярная и качественная мойка автомобиля - это не только отсутствие претензий со стороны ГИБДД “по внешнему виду” во время проведения рейдов. Это и продление жизни ЛКП (особенно это актуально в осенне-зимний период, когда город посолен наславу), и эстетика наших дорог, и уважение автовладельцем себя и окружающих. Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни вспоминал материнскую линию отрывистыми, известными с детства словами, зацепившись одеждой за буро-серо-грязный бок своей или чужой “чумазопулы”. Да и как-то нехорошо, вроде - сам чистый, а машина…. Регулярное посещение мойки - дело недешевое, поэтому многие, особенно в теплое время года, моют машину самостоятельно. Но к сожалению, нередки случаи, когда мойка производится на берегу ближайшего болота имени местной канализации, грязной водой с примесью песка. Такая мойка в недалекой перспективе принесет лишь разочарование - ЛКП будет повреждено и на его восстановление уйдет немало сил, времени и денег. Поэтому данный раздел посвящен тому, как вымыть машину правильно и эффективно, не повредив ЛКП.
Понадобится ведро, большая губка с крупными порами (из них легче вымывать песок) или щетка с мягкой щетиной на длинной ручке, большая чистая тряпка без ворса (или специальный “скребок” - как на мойках), автошампунь (желательно). Если Вы располагаете неограниченным количеством воды и шлангом с “пистолетом” - про ведра можно не читать J
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте стиральные порошки для мойки автомобиля, поскольку ЛКП потеряет блеск очень быстро. Если средства не позволяют приобрести хороший импортный автошампунь, купите отечественный, он стоит совсем недорого и не так уж и плох. Или мойте машину просто водой без шампуня.
Наливаем ведро чистой воды - может быть, об этом и говорить не стоит, но все же - грязная вода из асенизаторского водохранилища местной канализации не подойдет. И щеткой или губкой начинаем смывать рыхлую верхнюю грязь с кузова. Губку надо очень тщательно отжимать и прополаскивать, чтобы песок, застрявший в порах, как можно меньше попадал обратно на кузов и не оставалось царапин. Щетку также надо тщательно прополаскивать. Воду в ведре надо по мере загрязнения заменять чистой, не дожидаясь появления “кофейной гущи” от скопившейся грязи. При смене воды губку (щетку) и ведро - ополаскивать от остатков песка. Надо постараться смыть грязь по максимуму. Не забудьте открыть двери и промыть боковины - на них скапливается много пыли, которая потом проникает в замки дверей, летит на сидения и ковролин салона. Внимание: колесные диски, арки, пороги и др “грязные места” моются в последнюю очередь. Мойка днища жизненно необходима в зимний период, даже если машина обработана антикором. На автомойках эта операция стоит не очень дорого, а если в осенне-зимний период делать ее хотя бы 1 раз в 10 дней - можно существенно сэкономить на сварке днища впоследствии J .
После того, как верхняя грязь отмыта, надо налить в ведро чистую воду, добавить шампунь и слегка взбить его в пену. В зависимости от жесткости воды, загрязненности машины и качества шампуня добавляемое количество может быть разным, поэтому дозировка не указывается (“на глазок”) Обычная рекомендованная производителем автошампуня доза составляет от 0.5 до нескольких колпачков, но это указание следует скорректировать так, чтобы вода с шампунем хорошо пенилась. Раствором шампуня тщательно промыть машину, отжимая губку от грязного раствора и меняя его по мере загрязнения - в пене “зависает” песок. Отдельные, наиболее устойчивые загрязнения следует локально промыть концентрированным шампунем или применить средство для удаления данного типа загрязнений.
Для смывки шампуня налить чистую воду и тщательно промыть машину. Не надо жалеть воды, крышу лучше всего смывать “накатом” - вылив на нее сверху ведро воды. Заслуживает уважение технология, популярная среди “дачного” контингента - смыв машины из обыкновенной огородной лейки J - обеспечивает экономный смыв проточной водой. Плохо смытый шампунь (особенно, с восковыми полирующими добавками) оставит разводы и пятна, поэтому смывать надо тщательно.
Промытую машину нужно протереть. Хорошо, если есть “скребок” с резинкой или махровой полоской (как на ручных мойках) -позволит удалить воду “в один проход” и практически насухо. Но по непонятной причине стоимость этих штучек довольно высока, поэтому можно обойтись и большой тряпкой -подойдет чистый кусок старой простыни или просто большой кусок ткани. Накрываем, к примеру, крышу, даем воде слегка впитаться в ткань и медленно стаскиваем тряпку за края. Остается микроскопическое количество воды, которое мгновенно высохнет. Таким образом “в одно касание” протираем всю машину. Стекла, зеркала, фары, хром и пр. протираем отдельно.
И в заключение оффтопик: не надо мыть машину на берегу речек и озер, а также перед подъездом дома, пользуйтесь по возможности площадками в гаражах и прочими специально отведенными местами. Если конечно не хотите, чтобы в грязно-пенных разводах от шампуня плескались Ваши дети….

[Andrey]

*5. Подкрасимся? *

Сколы, царапины, вздувшиеся пузырьки краски (особенно на ЛКП белых “нашемарок”, покрашенных по железу плохой краской) - все это очаги коррозии (уже существующие или потенциальные). Особенно опасны они зимой, так как на металл попадает соленая влага, что многократно ускоряет коррозию. До применения средств автокосметики все эти “прыщи” должны быть тщательно обработаны и нейтрализованы.
*5.1 Обработка царапин. *

1.   Царапины по верхнему слою краски - “волосяные” царапинки или “лучики” вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску “зацепиться”) подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи - подойдет уайт-спирит, бензин или “левая” водка. Можно подполировать абразивной полиролью (см раздел “Полировка ЛКП”). Если царапины широкие - потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать “родную” эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг - можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку. Перед закрашиванием царапина должна быть промыта.
2.   Царапины до грунта - особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие- необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий - не используйте скоч!!!) Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими.

3.   Царапины до металла - заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта - помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна - протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, протереть влажной, затем сухой тканью и нанести грунт On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины).
4.   Царапины на окрашенных пластиковых бамперах - имеет смысл аккуратная подкраска из ремонтного флакончика.

5.   Примечание - на машинах “металлик” места подкраски могут искрить (“светиться” ярче, чем остальное ЛКП). Для того, чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется поверх подкрашенного места нанести слой акрилового лака из ремонтного баллончика.


*5.2 Обработка сколов *

Сколы краски - неизбежное явление при эксплуатации машин на наших дорогах, где щебенки валяется едва ли не больше, чем заделано в “подушку” под асфальтом. При кажущейся безобидности (подумаешь, кусочек краски где-то внизу отлетел!) сколы довольно коварны - в этих местах машина начинает ржаветь, “зацветает”. Поэтому желательно регулярно проводить “ревизию” и заделывать эти дефекты. Оцинкованные кузова менее чувствительны к коррозии, но тем не менее, тоже могут обрасти желтыми пятнами, особенно, после зимы.
Заделка сколов аналогична заделке царапин, за исключением, пожалуй, одного момента - скол имеет небольшую глубину и относительно обширную поверхность. Поэтому восковой карандаш применять практически бесполезно - ему не за что “зацепиться”. И лучше все же подкрасить (если скол до металла - это обязательно, если до грунта - можно попробовать заретушировать цветообогащенной полиролью и закрыть защитной). Зимой, когда не у всех есть возможность поставить машину в теплый бокс и спокойно заняться делом, рекомендуется хотя бы закрыть сколы мовилем (или другим консервантом) до “лучших времен” - немного неэстетично, зато не пойдет ржавчина. Впоследствии мовиль можно смыть (уайт-спиритом, соляркой) и не торопясь заделать поврежденное место.
Перед подкраской и полировкой сколы необходимо очистить от желтизны (если есть), обезжирить уайт-спиритом или бензином.


*5.3 Пузырьки краски. *

Явление, хорошо знакомое владельцам белых “нашемарок”, которые в последние года три практически не грунтуют. Краска вздувается пузырьками, которые затем лопаются,обнажая точки коррозии. При обнаружении такого дефекта лучше не ждать, пока краска “слезет”, обнажив ржавый металл, а вскрыть пузырек, осторожно удалить отстающую краску до места надежного соединения с металлом, промыть участок уайт-спиритом или бензином (если действительно необходимо - протравить преобразователем ржавчины - но не задев краску вокруг, поскольку остается черное пятно, которое потом довольно сложно убрать). Подготовленную “лунку” (она получается довольно глубокой) подкрасить в несколько слоев. В качестве первого слоя можно использовать грунтовку типа “On Rust” - которая может наноситься на поврежденный коррозией металл. Лунку заполнить краской в несколько слоев, доведя до уровня поверхности ЛКП, затем можно подполировать, чтобы убрать границу подкраски.
*6. Полировка ЛКП *

Полировка не такое уж сложное дело, но требует соблюдения ряда правил, только в этом случае можно рассчитывать на “блестящий” результат. Поэтому, говоря о полировке, будем учитывать следующие начальные условия:
1.   Машина чисто вымыта и высушена, на ЛКП нет битума, следов антикора, прочей грязи.
2.   Сколы, царапины до металла и др. тщательно закрыты (кроме полировки цветообогащенными полиролями, для них это не критично)
3.   Машина не стоит на прямых солнечных лучах (во избежание перегрева ЛКП)
4.   Машина не подвергается налету пыльной бури (делать надо в безветренную, непыльную погоду или в боксе).
5.   Используются не поддельные средства (как располировать столярный клей “случайно” оказавшийся в бутылочке - неизвестно).
6.   На выполнение операции есть достаточно времени и сил.
Полировку делают для разных целей, поэтому ниже будут описаны основные этапы с применением разных средств, а в зависимости от проблемы подбирать эти этапы надо под свой случай.
В качестве примера в каждом пункте приводятся названия средств, которые могут применяться при выполнении работ. Прошу не считать это рекламой фирмы TW, названия приведены исключительно ради информативности, чтобы было проще выбрать продукт или подобрать аналог другого производителя.



*6.1 Полировка абразивными полиролями. *

Используется при мутности ЛКП у старых машин, в результате “гаражной” покраски, для сведения границ подкраски, шлифовки мелких царапин, выведения стойких пятен (например, от птичьего помета или проникновения капель отработанного масла в микротрещины ЛКП) и др.
Используются абразивные полироли типа Clear Coat Polishing Compound, Polishing Compound, Rubbing Compound, Color Back и Color Back Metallic Finish Restorer (все продукты TW).
На чисто вымытую и просушенную (вытертую) машину, небольшими участками наносится полироль, растирается легкими, полирующими круговыми движениями без излишнего нажима. Остатки полироли удаляются чистой, слегка влажной салфеткой или тряпкой. Повторить по необходимости до получения блестящей гладкой поверхности. Полироль не должна высыхать на краске, эту операцию надо проводить “мокрой” полиролью. Подсохшие участки (если таковые все же есть) аккуратно протереть влажной тканью, удалив остатки средства с кузова. В зависимости от глубины царапин надо подобрать тип полироли (по тонкости абразива. По окончании следует тщательно убрать с ЛКП остатки полироли чуть влажной чистой тряпкой.
Перед покупкой абразивов следует оценить, какая полироль нужна для конкретного случая. Так, для того чтобы убрать въевшееся пятно вполне достаточно “пройтись” мелкоабразивной пастой типа Clear Coat Polishing Compound (TW), а вот с “дядь Васиной покраской воздушной сушки под забором” придется бороться как минимум двумя-тремя полиролями, от Hi Tech Rubbing Compound (TW) до той же Clear Coat Polishing Compound, последовательно снижая абразивность. То же самое относится и к ликвидации границ подкраски - для тонких и не очень заметных хватит и Clear Coat, а “рубцы” потребуют более серьезного отношения.

6.2 Полировка цветообогащенными полиролями.
Наиболее распространенный вариант - Color Magic (TW).
Используется для освежения и подравнивания цвета, ретуши микроцарапин и мелких сколов, предпродажной подготовки и др.
Перед полировкой рекомендуется “прикрыть” наиболее глубокие царапинки (тонкие, но довольно глубокие) ремонтным восковым карандашом или воспользоваться ремонтным баллончиком для .

6.3 Подкраски сколов.
Технология аналогична полировке восковыми полиролями (см.ниже)

6.4 Полировка “восковыми” полиролями
Используются полироли , содержащие воск (чаще всего, воск карнобы) - Excalibur (TW), The Treatment, итд.
Применяется для достижения ярко выраженного блеска, обновления внешнего вида. Не лишняя при предпродажной подготовке машины для создания “первого впечатления”. Технология та же, что и при полировке цветообогащенной полиролью.
1.   Тщательно вымыть и высушить машину.
2.   По небольшим участкам протереть чуть влажной тканью.
3.   Губкой или куском мягкой ткани нанести полироль (ровным тонким слоем)
4.   Подождать, пока полироль высохнет до образования матового налета.
5.   Располировать до блеска и безупречного скольжения куском мягкой ткани или искусственной замши.
6.   Аналогичным образом обработать всю машину.
ВНИМАНИЕ: по сравнению с защитными, полироли содержащие воск, потребуют больше усилий для выполнения работ. Это связано с консистенцией воска. Поэтому полировку надо выполнять аккуратно и не спеша, не допуская “неразмазанных” участков.
6.5 Полировка защитной полиролью

Применяется для защиты ЛКП от воздействий внешней среды (грязь, вода, соль и др.), особенно в неблагоприятных климатических условиях. Может выполняться как в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя или отдельно. Полироль вступает в реакцию с верхним слоем краски и полимеризуется, образуя защитный слой. В основном, в продаже представлены два типа защитных полиролей - с добавкой тефлона (PTFE) (TW with PTFE) и уретана (TW Finish 2001). Обработанная машина меньше пачкается, легче моется. Влага скатывается в “шарики”, как ртуть и облетает при движении. Требует тщательного соблюдения технологии обработки, поскольку плохо располированные (рыхлые) участки притягивают грязь, а на поверхности не образуется защитный слой. Не следует наносить полироль в пыльную, ветренную погоду, а также располагать автомобиль на прямых солнечных лучах, во избежание появления пятен и разводов вследствие перегрева ЛКП.
Порядок выполнения.
1.   Тщательно вымыть и высушить (протереть) машину.
2.   Убедиться, что на ЛКП отсутствуют незакрытые сколы, царапины.
3.   Небольшой участок (полдвери, полкапота, итд) аккуратно, без лишнего нажима протереть чистой белой, слегка влажной тканью (или чуть увлажненным бумажным полотенцем), чтобы удалить все пылинки.
4.   На влажную губку (или небольшой кусок мягкой ткани) нанести полироль и ровным тонким слоем круговыми движениями распределить средство по предварительно очищенному участку.
5.   Подождать около 10 минут, чтобы полироль высохла (до образования матового налета на ЛКП - полировка по недосохшей поверхности отрицательно повлияет на конечный результат)
6.   Мягкой тканью или искусственной замшей располировать до блеска.
7.   Аналогичным образом обработать всю машину.
8.   Удалить очистителем следы полироля с пластиковых и резиновых окантовок, молдингов и др.
Примечание: Для достижения лучшего результата можно оставить обработанную машину в боксе на ночь и на следующий день повторить обработку - держаться будет дольше.

6.6 Обработка Тор Sealer'ом
Top Sealer представляет собой аналог защитной полироли с повышенным содержанием активных защитных компонентов (Top Sealer Finish 2001, TW, уретан). Более высокое содержание уретана (по сравнению с защитной полиролью) позволяет создать на поверхности ЛКП более прочный защитный слой. Используется для защиты ЛКП в особо неблагоприятных климатических условиях, при консервации машин на зимний период и др в качестве самого последнего слоя. Технология обработки аналогична защитной полировке.
ВНИМАНИЕ: Поскольку приведенные выше рекомендации носят достаточно общий характер, перед выполнением полировки почитайте инструкцию на то средство, которое Вы собираетесь использовать, чтобы свериться с технологией, рекомендованной производителем. Отличия могут заключаться в том, что например, не надо ждать, пока средство высохнет на поверхности, а производить обработку “мокрой” полиролью. Помимо этого, инструкция обычно содержит противопоказания к применению и др.информацию.
Ниже приведены наиболее часто встречающиеся случаи, при которых хозяин машины решает, что полировка необходима как воздух, а также общие рекомендации по использованию препаратов в зависимости от случая.

6.7 Уход за новой машиной.
Уход за новой машиной себя оправдывает. Меньше сколов краски, поскольку защита в определенной мере укрепляет ЛКП. Легче мыть, грязь липнет не так сильно, машина дольше сохраняет “новый“ вид и менее чувствительна к воздействиям влаги, соли и прочей таблице Менделеева с наших дорог.
Рекомендуется полировка цветообогащенной полиролью с последующей обработкой Top Sealer'ом (в осенне-зимний период), летом можно обойтись защитной полировкой.
6.8 Уход за подержанной машиной

Даже если о возрасте машины хозяин говорит с грустью, ее можно поддерживать в приличном состоянии. Надо следить за сколами, царапинами, пятнами коррозии, заделывать их качественно и вовремя. И для такой машины, скорее всего, понадобится и абразивная, и цветообогащенная и защитная полировка.
Заделать царапины и сколы, ликвидировать пятна коррозии на кузове (“цветение”) Выполнить абразивную полировку до восстановления гладкости и блеска ЛКП, отполировать цветообогащенной полиролью (желательно, полировочной пастой для получения более плотного слоя). Финишный слой - защитная полироль или Top Sealer.

6.9 Предпродажная подготовка
Что в первую очередь замечает Ваш потенциальный покупатель? Правильно, внешний вид машины. И он должен быть привлекательным. Поэтому в данном случае надо, чтобы машина заблестела “жирным, глубоким” блеском. И тут очень кстати придется полировка воском или восковой полиролью с предварительной подготовкой абразивом (по необходимости).
Если машина старая, убрать сколы, царапины и пятна коррозии, обработать абразивной полиролью. Далее выполнить полировку хорошей “восковой” полиролью (или ее более концентрированной формой, которая обычно называется просто “воском” и расфасовывается в плоские банки). Не забудьте про элементы пластиковой и хромированной отделки, уборку салона.

6.10 Самооборона от коррозии
Полировка защитной полиролью, обработка Top Sealer'ом с обязательным и тщательным контролем точек коррозии и сколов. Выполняется перед началом неблагоприятного сезона и по возможности, в течение этого сезона. Особенно важна при консервации машины на зиму, а также для машин, “живущих” в ракушках и железных боксах.
С особой тщательностью закрыть сколы и царапины, по необходимости выполнить полировку цветообогащенной полиролью. Далее обработать защитной полиролью с тефлоном или уретаном, после чего произвести обработку Top Sealer'ом.

6.11 Помутнение краски, разводы, отсутствие блеска
Обычно, это результат плохой покраски “в дядь Васином гараже” или просто возраст машины, или обслуживание в автоматических мойках предыдущих поколений (с жесткими щетками). Но это не очень проблема, все можно исправить, но прилется поработать. Матовость покрытия удаляется полировкой абразивными полиролями, причем возможно, придется полировать несколько раз, сначала более грубой полиролью, затем более нежной, закрывать защитным слоем.
В зависимости от состояния ЛКП, обработать абразивом один или несколько раз, до блеска поверхности. Закрыть сколы, царапины. Сделать защитную полировку с уретаном или тефлоном.

6.12 Пятна, разводы, неравномерное изменение цвета.
Результат локальной (самостоятельной) подкраски, отличие оттенков по тону. Плохой подбор краски. Исправляется не всегда успешно, но кое-что можно сделать. Въевшиеся пятна также оставляет несмытый птичий помет, отработанное масло и др, особенно это справедливо для не нового, уже имеющего микротрещины ЛКП.
В зависимости от характера дефекта, отполировать абразивной полиролью подходящего типа, сделать защитную полировку.

6.13 Исцарапанное ЛКП (по вине кошек, пионеров и пр.представителей “группы риска”)
Действительно, это могут быть кошки, которые ловили мух, поскребывая коготками крышу, капот и багажник Вашей машины. Или любимый куст ежевики, в который от души въехал при парковке на даче после поездки в сельпо за пивом. Или пионер, который учился рисовать гвоздиком на по крылу…. Причин много, но исход один - царапины во всех проявлениях - от тонких и по краске до безобразных “лент” до металла. И в этом случае полировка сама по себе довольно бесполезна - надо предварительно подготовить поврежденные места к обработке. Полировка способна лишь ретушировать заделку царапин.
Узкие (тонкие), но относительно глубокие (так чтобы карандаш мог “зацепиться” за края) царапины можно скрыть восковым карандашом. Более широкие - подкрасить краской из ремонтного флакончика. Отполировать цветообогащенной полиролью. Сделать обработку защитной.

[Andrey]

*7. Прочие проблемы (уход за пластиковыми деталями, обивкой салона, текстилем) *

*7.1 Пластиковые бамперы и другие элементы внешней отделки. *

Пластик внешней отделки имеет зернистую (шершавую) поверхность, что способствует оседанию грязи, пыли, соли и др и, с другой стороны, затрудняет промывание этих поверхностей. Поэтому довольно быстро эти элементы приобретают неухоженный “седоватый” вид. Вернуть их первоначальное “свежее” состояние довольно несложно.
Если позволяют финансы, можно купить что-то типа “Black Chrome” (TW) - средство для ухода за пластиком и резиной (Внимание - Black Chrome предназначен именно для черных поверхностей!). Удаляет загрязнения, создает защитное покрытие, предотвращающее “налипание” грязи в поры пластика. Но можно сделать и проще и дешевле, практически, с тем же результатом - бамперы и другие пластиковые элементы отмываются, высушиваются и протираются тряпкой с WD-40 - будет не хуже J


*7.2 Хромированные поверхности (бамперы, окантовки стекол, фар и др) *

Очистители хрома (“Silver Chrome”, TW) довольно легко отмывают страшные рыжие пятна и приводят хром в благообразное, зеркальное состояние. Способ применения - намазать, подождать 2-3 мин, вытереть чистой тряпкой пока не засохло. Средство расходуется очень экономно, поэтому имеет смысл купить банку с кем-нибудь на двоих и поделить - лично мне не удалось за полгода израсходовать и четверти пузырька объемом 500 мл. Если пятна ржавчины совсем свежие, можно их удалить той же “ВД-шкой”.

7.3 Очистка текстиля в салоне.
В данном случае речь идет об удалении слабых загрязнений, поскольку от серьезных пятен может спасти лишь профессиональная химчистка на станции, уборка моющим пылесосом или стирка чехлов.
Для регулярного ухода (освежения) элементов текстиля применяются средства типа “Renew” (TW). Способ применения: встряхнуть баллон, распылить пену по ткани, щеткой или губкой втереть пену в поверхность. Чистой сухой тканью, с небольшим нажимом протереть поверхность, как бы отжимая впитавшееся средство. Дать просохнуть (мин 30-40). Данная обработка освежает текстиль, удаляет желтоватый налет от табачного дыма с текстильных потолков, обшивки дверей, создает защитное покрытие, препятствующее повторное налипанию грязи. Удаляет статическое электричество.

7.4 Пластик, винил, резина в салоне машины.
Наиболее распространенное средство - полироль приборного щитка. Используется для удаления слабых загрязнений и придания “нового” вида элементам пластиковой отделки салона. Придает поверхностям блеск, дезодорирует, снимает статическое электричество. Однако неэффективна при наличии более серьезных загрязнений (масло, технические смазки, старые пятна). Для удаления таких загрязнений применяются очистители типа “Trim Clean” (TW). Способ применения: нанести на поверхность или кусок ткани, почистить, протереть насухо. В случае сильных загрязнений, предварительно “замочить” пятно. По совместительству, это средство неплохо удаляет грязь с двигателя и других элементов подкапотного пространства.

[Ольга]

Букаф действительно много ... не осилила 

[Мирко]

Много  интересного но долго читать.
Обязуюсь осилить со временем.

[Roputs]

букв много. но информация действительно полезная!!!