Кондиционер

[Custom]

Составные части системы:
КОМПРЕССОР
Компрессор является главным элементом системы кондиционирования и служит для сжатия газообразного хладагента низкого давления и обеспечения циркуляции хладагента в системе (жидкий хладагент выведет из строя компрессор, поэтому в системе АК существуют элементы, препятствующие попаданию жидкого хладагента в компрессор). Имеются более 40 различных типов компрессоров, которые используются сегодня, но наибольшее распространение получили поршневые и роторно-лопастные. Привод компрессора осуществляется приводным ремнем от двигателя автомобиля через электромагнитную муфту. Компрессор "отбирает" от двигателя от 1,5 до 5 л.с. мощности.
Смазка трущихся частей компрессора осуществляется специальным компрессорным маслом, которое растворено в хладагенте.

КОНДЕНСАТОР
Конденсатор устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя и выполняет функцию превращения газообразного высокотемпературного хладагента, идущего от компрессора с выделением тепла в атмосферу. Количество выделяемого хладагентом тепла в конденсаторе определяется количеством поглощенного испарителем тепла извне и работой компрессора, необходимой для сжатия. Для конденсатора результат теплоотдачи прямо влияет на эффект охлаждения холодильной установки, поэтому он обычно устанавливается на самой передней части автомобиля - в следствии этого конденсатор является самой уязвимой частью системы АК и принудительно охлаждается воздухом вентилятора системы охлаждения двигателя и потоком воздуха, возникающего при движении автомобиля.

ИСПАРИТЕЛЬ
Испаритель это теплообменный аппарат, состоящий из спирального трубопровода с оребрением в виде тонких пластин ( как правило - алюминиевых ). Данная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу при малом объеме .
Испаритель обычно располагается в салоне автомобиля перед радиатором отопителя ; перед испарителем расположен воздушный фильтр .
Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется воздушный поток, который через систему воздуховодов поступает в салон. Водитель и пассажиры могут оперативно изменять как скорость, так и направление потока воздуха для обеспечения комфортности пребывания в салоне автомобиля.
На входе в испаритель установлен расширительный клапан(ТРВ), проходя через который жидкий хладагент испаряется, превращаясь в пар с низким давлением и температурой. Проходя по испарителю хладагент отбирает тепло у воздуха в салоне; при этом влага содержащаяся в воздухе конденсируется на внешней поверхности испарителя, стекает в поддон и удаляется из салона.
Температура поверхности испарителя должна быть близка к температуре замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту (обычно температура поверхности испарителя находится в пределах от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия).
Контроль за температурой осуществляется либо с помощью баллончика термодатчика, который установлен на выходной трубке испарителя, либо с помощью термореле или датчиков давления, которые отключают электромагнитную муфту компрессора.
Испаритель закрыт герметичным кожухом, внутреннее пространство которого имеет повышенную влажность, при рециркуляции салона через испаритель проходит загрязненный воздух - поэтому при определенных условиях на испарителе могут развиваться микробы и грибки. В этом случае кондиционер становится опасным для человека. Для устранения плесени, микробов и грибков испаритель следует очищать с помощью специальных составов. Очищающие составы упакованы в аэрозольные баллончики. Для удобства работы в труднодоступных местах баллончики имеют достаточно длинную и гибкую трубку.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (ТРВ)
Расширительный клапан - устройство для регулирования количества хладагента, поступающего в испаритель (его ещё называют терморегулирующий вентиль).
Расширительный клапан является дросселем переменного сечения. Расширительный клапан устанавливается на испарителе (чаще в салоне, реже в моторном отсеке) на входной трубке испарителя.
Демонтаж расширительного клапана связан со значительными сложностями вследствии разборки части салона .
Баллон термодатчика находится в термоконтакте с трубкой, выходящей из испарителя . Внутри баллона, капиллярной трубки и сильфона находится газ - хладагент R 12.
При повышении температуры выходной трубки испарителя давление хладагента R 12 в термодатчике увеличивается и сильфон растягивается .
Дно сильфона через тягу давит на шарик (или иглу), который перемещаясь увеличивает поток хладагента, проходящего через расширительный клапан, вызывая понижение температуры выходной трубки и испарителя. Давления хладагента R 12 в термодатчике уменьшается, сильфон сжимается шарик перекры­ вает дроссель, вызывая уменьшение потока хладагента.

РЕСИВЕР - ОСУШИТЕЛЬ
Ресивер - осушитель это устройство , служащее для поглощения влаги из хладагента и предохранения расширительного клапана от замерзания в нём воды , хранения части холодильного агента , фильтрацию его от мелких примесей . В ресивер - осушитель встраивают смотровое окно для контроля за количеством хладагента . Ресивер осушитель устанавливается на трубопроводе после кон денсатора перед испарителем.
На корпусе ресивера - осушителя могут устанавли­ваться датчики давления.
Внутри корпуса ресивера - осушителя находится ёмкость с адсорбентом - веществом , очищающим хладагент от влаги и кислот.
Адсорбенты имеют пористую кристаллическую структуру , мельчайшие поры соединены узкими каналами . Благодаря такой структуре возникает избирательная адсорбиция , т . е . в полость пор проникают лишь те молекулы , размер которых меньше диаметра каналов . Поэтому вся активная поверх­ность и объём пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более круп­ными молекулами ( в частности , фреоном и маслом ).
В качестве адсорбентов используют силикагель , актив­ную окись алюминия , цеолиты NaA , NaAm . В системах с хладагентом R 134 a в качестве осушителя используют цео­лит ХН -9.
На некоторых моделях ресиверов - осушителей может находиться предохранительный клапан с легкоплавкой вставкой . При повышении температуры ресивера до 90-1000 ° вставка плавится и весь хладагент выпускает­ся в атмосферу.

Систему кондиционирования условно разделяют на всасывающую ( сторона низкого давления - НД ) и наплетаю­ щую ( сторона высокого давления - ВД ) части. Граница проходит через компрессор и дросселирующий элемент, в данном случае расширительный клапан(ТРВ).
Когда компрессор не работает - давление в обеих частях одинаковое и находится в прямой зависимости от температуры или окружающей среды или подкапотного пространства автомобиля.
Давления в обеих частях измеряют , подключая манометрический блок к сервисным штуцерам. В системе кондиционирования измеряют давление насыщенного пара хладагента, то есть давление в системе не будет зависеть от количества хладагента в системе ( и в этом состоит основная сложность определения количества хладагента в системе ), а зависит только от температуры .
На всасывающей стороне находятся испаритель и трубопровод по которому хладагент поступает на всасывание в компрессор . На нем же расположены сервисный штуцер НД и датчик давления .
На нагнетающей стороне находятся конденсатор, ресивер - осушитель , расширительный клапан(ТРВ), расположенным на испарителе, трубопровод с сервисным штуцером ВД и датчиками давления .
При включении электромагнитной муфты газообразный хладагент всасывается и сжимается компрессором до высоких температур и давления и поступает в конденсатор, где газ высокого давления и температуры пе­реходит из газообразного состояния в жидкость, отдавая " скрытое тепло конденсации " воздуху, проходящему через конденсатор. Температура холодильного агента на входе и выходе конденсатора составляет 80 и 50 °С соответственно .
Теплый жидкий хладагент поступает в ресивер - осушитель, где происходит его фильтрация от мелких частиц и пыли, удаление влаги. Далее жидкий хладагент высокого давления поступает в расширительный клапан(ТРВ), где он испаряется и переходит в состояние жидкость - пар с низкой температурой и давлени­ ем (-2 °С , 2 бар ). Далее этот хладагент попадает в испаритель, где переходит из туманообразного в газообразное состояние ( жидкий хладагент при низком давлении кипит , отнимая теплоту от стенок испарителя ) и всасывается компрессором для повторного цикла .
Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется либо наружный воздух  либо воздух из салона. Воздух, проходя через разветвленную поверхность испарителя охлаждается, при этом на испарителе конденсируется влага из воздуха, которая стекает в поддон под испарителем и удаляется из салона. Таким об­разом воздух, проходя через испаритель охлаждается и становится суше. Компрессор в этой схеме работает непрерывно .

О хладогентах R-12 и R-134a.
В автомобильных кондиционерах рабочим веществом служит хладагент R-12 (CF2CI2) - хладагент, обладающий высокой озоноразрушающей активностью (использовался в моделях автомобилей до 1993 г.) и хладагент R-134a (C2H2F4) - обладающий низкой озоноразрушающей активностью (в автомобилях с 1993 г.).
Условное обозначение хладагентов состоит из буквы R (Refrigerant - хладагент) и цифры. Цифры расшифровываются в зависимости от химической формулы хладагента. Первая цифра (1) указывает на метановый ряд, вторая цифра (2) соответствует числу атомов фтора в соединении. В России фреоны имеют торговое название " хладоны ", в США и Европе многие подобные хладагенты называют по старому - фреонами.
Хладагент R-12 - дифтордихлорметан , относящийся к группе CFC (полностью галогенезированный Chloro Fluoro Carbon, соединение высокой степени разрушения озонового слоя из-за присутствия в нем атомов хлора).
Бесцветный газ со слабым специфическим запахом, в 4,18 раза тяжелее воздуха. Один из наиболее распространённых и безопасных хладагентов. При содержании его в воздухе более 30% (по объёму) наступает удушье из-за недостатка кислорода.
В частности, предельно допустимая концентрация при длительности воздействия 2 ч. составляет 38,5...30,4% (по объёму). Хладагент R-12 невзрывоопасен, но при t >330° C разлагается с образованием хлористого водорода, фтористого водорода и следов отравляющего газа фосгена. Хладагент неограниченно растворяется в масле, не проводит электрический ток, слабо растворяется в воде. Объёмная доля влаги в R-12 не должна превышать 0,0004%. Обезвоженный R-12 нейтрален ко всем металлам. Этот хладагент характеризуется повышенной текучестью, что способствует проникновению его через мельчайшие неплотности и даже через поры обычного чугуна. В то же время благодаря повышенной текучести R-12 холодильные масла проникают во все трущиеся детали, снижая их износ. Поскольку R-12 - хороший растворитель многих органических веществ, при изготовлении прокладок применяют специальную резину-севанит или паранит.

Хладагент R-134a Относится к группе HFC (содержащий водород Fluoro Carbon - соединение, не разрушающее озоновый слои).
Не воспламеняется во всём диапазоне температур эксплуатации. Пар R-134a разлагается под влиянием пламени с образованием отравляющих и раздражающих соединений, таких как фторводород. Не следует смешивать R-134a с R-12, так как образуется газ высокого давления. Энергетические показатели R-134a ниже, чем у R-12, поэтому в автомобильных кондиционерах, использующих хладагент R-134a увеличивается мощность компрессора и площадь конденсатора.
Выброс в атмосферу хладагентов способствует возникновению "парникового эффекта". Причём влияние R-134a на "парниковый эффект" (потенциал глобального потепления) в 1300 раз сильнее чем у СО2. Выброс в атмосферу одной заправки R-134a из автомобильного кондиционера (около 1000 г) соответствует выбросу 1300 кг СО2.
Переход с R-12 на R-134a возник вследствие интенсивного разрушения озонового слоя Земли.
Основная масса озона в атмосфере расположена в виде слоя озоносферы на высоте от 10 до 50 км с максимумом концентрации на высоте 20-25 км. Этот слой предохраняет живые организмы на Земле от вредного влияния коротковолновой ультрафиолетовой радиации Солнца.

Компрессорное масло применяется для смазки трущихся деталей компрессора с целью уменьшения трения, снижения износа сопрягаемых деталей и уплотнения зазоров . Кроме того масло отводит часть выделившейся в процессе трения теплоты и удаляет мелкие частицы , образовавшиеся в процессе трения со прягаемых деталей . Циркулируя в системе кондиционирования масло смешивается с холодильным агентом. Масла, применяемые в системах кондиционирования, разделяют на две основные группы: минеральные и синтетические. Минеральные масла используют для работы с R12, а синтетические для использования с R134 a. Синтетические масла имеют ряд преимуществ по сравнению с минеральными :
- лучшие смазывающие свойства ;
- более высокую термическую стабильность ;
- стабильность в смеси с холодильном агентом ;
- более низкую температуру застывания ;
- меньшую агрессивность к материалам .

Основной недостаток по сравнению с минеральными является относительно высокая стоимость. При смешивании этих масел образуется густая масса, приводящая к выходу из строя элементов системы АК, и в первую очередь компрессора.
Количество масла, которое циркулирует в системе кондиционирования зависит от типа компрессора длины трубопроводов и других элементов.
Эта величина варьируется от 75-80 грамм в японских автомобилях до 300-400 грамм (например, в автомобилях фирмы BMW). Тип и количество указывается на наклейке, которая находится в моторном отсеке автомобиля.
Тип и количество масла приведены также в технологической документации на автомобильные конди ционеры.

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=135&t=13575

[Великий Лух]

Небольшое добавление.

Когда говорят о недостаточной эффективности системы отопления/кондиционирования, то рекомендации стандартны - проверить давление хладагента или промыть систему охлаждения. Последнее время часто рекомендуют заменить фильтр салона.
Но очень часто причиной является наружное загрязнение ИСПАРИТЕЛЯ. Дело в том, что в процессе работы он всегда покрыт влагой. Каждый, я думаю, наблюдал водяную капель из-под машины во время работы кондиционера. А если учесть огромное количество запыленного воздуха, которое через него прокачивается, то нетрудно представить сколько всего на испаритель налипает.

Как с этим бороться:
1. При включении кондиционера ВСЕГДА переключать забор воздуха в режим рециркуляции.
2. Почистить испаритель:
а.Аэрозолью
б. Вручную.

Как чистить описано здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=451.0.html

[xeus]

Принцип работы автомобильного кондиционера.   

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.



Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

[xeus]

Как самостоятельно проверить автокондиционер.   

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
кондиционер работает, но его надо только заправить;
в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
спустили на зиму фреон;
сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.


Кондиционеры зимой.   

Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы.

Исследования одного дорожного института показывают, что новые антигололедные реагенты более агрессивны к алюминию, а так же к резинам, из которых сделаны шланги магистралей высокого и низкого давления. Говоря проще, прогнила дырочка в вашем кондиционере, фреон из системы ушел, давление упало. Дорожная химия попадает внутрь системы кондиционера, начинает окислять и портить подвижные части ТРВ, забивает впоследствии фильтрующий элемент ресивера-осушителя.

Приезжает человек на ремонт по весне, дырочка находится, устраняется и даже газ в системе в должном количестве, а вот при включении компрессора кондиционера "холоду" нет. У некоторых машин этот злополучный ТРВ находится в подкапотном пространстве. В этом случае узел снимается, если он разборный, то разбирается, промывается и все работает дальше. Хуже, если ТРВ спрятан под приборной панелью, в этом случае приходится изрядно попыхтеть, чтобы только извлечь железяку на свет Божий. Конечно, данная операция стоит недешево и занимает огромное количество времени. Так что откладывать ремонт автомобильного кондиционера до первой жары строго не рекомендуется. Лучше все сделать сразу.

Еще один пример из жизни. Стало холодно, сыро, мерзко и скользко. Видимость на дороге плохая и малоопытные водители начали колотиться пачками. Опустим пикантные подробности разбора полетов с теми в кого приехали и т.д. Вот ваш автомобиль попал к жестянщикам, они разобрали ему передок и показывают вам завязанные узлом детали кондиционера. Предлагают вам сильно не запариваться и ремонт отложить до весны.

Можно согласиться с этим ("зачем кондиционер зимой?"). Авто ваше уже отремонтировано и вы спокойно катаетесь. При этом большой разницы нет, ездите ли вы с собранной системой (дырка в трубке или конденсоре, но все стоит на местах) или если все что умерло сняли и упразднили. Туман из волшебной дорожной жижи все равно заберется внутрь и цепкие лапы коррозии сделают свое дело.

Наступят теплые денечки, и проблему с холодом все равно придется решать. И даже если восстановить герметичность системы, долить в нее пресловутое масло, сделать тщательное и долгое вакуумирование, то есть большая вероятность последующих сюрпризов. Либо это будет заклинивший компрессор, либо нерабочий терморегулирующий вентиль, либо просто грязь в системе которая невзначай перекрыла циркуляцию газа.

Но как быть, когда дорогой конденсор завязан в узел и финансовых возможностей после кузовного ремонта не хватает?

На самом деле через наши руки прошло очень много таких "гордиевых узлов" большая часть их была нами развязана. Конечно надо отдавать себе отчет в том, что если вы привезете конденсор в нескольких маленьких коробочках, то вряд ли ему светит воскрешение, но в большинстве случаев, то что кажется вам безвозвратно ушедшим скорее всего у нас получит вторую жизнь за вполне умеренное вознаграждение.

С уважением,
Ваш FREEZER.RU :-)

[xeus]

Часто задаваемые вопросы по автокондиционерам. FAQ.   


Как часто заправлять кондиционер?

Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!

Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.

Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?

Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят "чужой" фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста.

Подробнее "Каким фреоном заправлять кондиционер" читайте в статье "Заправке кондиционера".
В машине климат, и сильно запотевают стекла.

Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.

Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.

Надо ли включать кондиционер зимой?

Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.

Как проверить, жив ли кондиционер зимой?

Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.

Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?

Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное - не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка - нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?

Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать - заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.

В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:

Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?

Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.

Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.

Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.

Не работает компрессор:

Все зависит от того, как он не работает.

Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика.

Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.

Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.

Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки - причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший "клина", не имеет смысла. Это фактически труп.

Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.

Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.

Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?

Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков". Сделать это можно и у нас.

Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?

Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.

Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?

Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.

В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?

Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.

Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?

Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.

Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?

Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.

[xeus]

Заправка автомобильного кондиционера.   

Если утечек в системе не обнаружено, то остается только заправить кондиционер. Эта, на первый взгляд, несложная процедура скрывает в себе множество нюансов. Несоблюдение элементарных правил может привести если уж не к мгновенной порче системы, то к ее преждевременному износу. Постараемся вкратце описать процесс заправки, технологию и необходимое оборудование.

Как известно, природа не терпит пустоты. Если ваш кондиционер по той или иной причине был разгерметизирован, вместо фреона в нем находится воздух и незначительное количество паров воды. Вода для кондиционера особенно опасна. Если вы, например, откатались всю зиму без радиатора кондиционера, ее в системе может быть очень много. Бывали случаи, когда из какого-нибудь шланга при его демонтаже сливалось с полстакана воды. Нетрудно догадаться, что при отрицательных температурах, которые возникают в кондиционере, вода просто замерзнет, перекрыв тем самым регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды, тем более от растворенных в ней дорожных реагентов, система убивается коррозией.

Хотя многие и преувеличивают опасность присутствия воздуха в системе, все же он там нежелателен. Воздух, как известно, на 70 процентов состоит из азота. Азот имеет отличные от фреона физические свойства, в результате чего нагрузка на компрессор возрастает.

Чтобы убрать из системы воздух и воду, перед заправкой к ней подключают вакуумный насос. Наблюдать за вакуумированием довольно забавно. Толстые резиновые шланги, которые только что нельзя было продавить пальцами, на глазах худеют и сплющиваются. Вакуумировать систему в некоторых случаях необязательно. Например, при дозаправке. Если систему ненадолго вскрывали, чтобы поменять одно резиновое колечко, то насос также можно не подключать - система осталась заполненной газовой фракцией фреона, и воздух туда в значительном количестве не попал.

Теперь в систему надо закачать нужное количество газа. Опустив детали, в двух словах опишем технологию заправки. Отмеряется фреон двумя способами - по электронным весам, на которые ставится баллон, или по мерной колбе. Она, на наш взгляд, гораздо практичнее и удобнее. Жидкий газ закачивается в колбу из баллона, за его количеством можно наблюдать по мерной шкале, градуированной в граммах. Затем открываются краны, и газ устремляется внутрь кондиционера. Из-за выравнивания давлений в колбе и системе, весь газ в систему не входит. Чтобы "запихнуть" его, на мерной колбе предусмотрен нагревательный элемент, поднимающий давление газа.

Можно заправлять и другим способом - через порт обратной магистрали при включенном компрессоре кондиционера. В этом случае ваш компрессор засасывает газ сам. Если на системе предусмотрен смотровой глазок, за полнотой системы можно следить еще и по нему. Вместе с фреоном в систему при необходимости заправляется масло или ультрафиолетовый краситель. Делается это через специальный инжектор.

Почему нужно соблюсти именно точное количество фреона?

В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.

Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.

Само собой, заправлять систему можно только предусмотренным для нее типом фреона и масла. Для фреона R-12 следует использовать минеральное масло, а для фреона R-134a - синтетическое. Есть и универсальные масла, подходящие для обоих фреонов.

Нельзя не заметить, что некоторые проблемы с плохой работой компрессора и ТРВ проявляются только после полной заправки системы. Часто это бывает после того, как человек ездил долгое время с незаправленным кондиционером.

К примеру, автомобиль VW Passat с компрессором Zexel. От долгой разгерметизации системы внутрь попали водяные пары. От них успели заржаветь лепестковые клапана компрессора. Само собой, ржавчина не проедает их насквозь, они всего лишь покрываются тонким рыжим налетом. Но этого уже достаточно, чтобы понизить компрессию.

Бывает, что доливка масла и принудительная работа компрессора на повышенных оборотах спасает ситуацию и агрегат начинает медленно "оживать". Но, увы, так бывает далеко не всегда.

Каким фреоном заправлять кондиционер?

Часто возникает вопрос: "Как узнать, каким газом заправлена моя машина?"

Случилось все в 1992-ом году, когда весь мир насторожила весть о том, что фреон R-12 наносит вред озоновому слою земли. Производство его стало сокращаться с невероятной скоростью, и с той же скоростью он был заменен озонобезопасным R-134а. По техническим требованиям система, работающая на 134-ом должна иметь несколько другие параметры, и одним из самых важных её факторов является наличие синтетического масла.

В свою очередь, система, работающая на 12-ом газе, спокойно справляется с тяжелыми условиями на минеральном масле. Что же будет, если в 12-ю систему заправить 134-ый фреон? В общем, ничего криминального, если не считать того, что в газе не будет растворяться масло, и рано или поздно компрессор, недополучивший смазки, просто заклинит.

Для избежания досадных ситуаций, фирмы-производители автокондиционеров поступили просто. Чтобы не было путаницы куда чего заливать и в какую систему какой газ заправлять, решено было сделать заправочные штуцеры под 134 фреон принципиально иными и отличными от 12-ых.

Заправочные штуцеры под 12 газ сильно напоминают обыкновенные колесные ниппеля с закручивающимся сверху колпачком, в точности так как на автомобильном колесе. Размер самого штуцера соизмерим с тем же колесным ниппелем, да и сам ниппель, стоящий внутри штуцера может быть легко заменен колесным.

Штуцер, который применяется для 134 фреона гораздо больше в диаметре и значительно выше. Визуально он похож на быстроразъемные соединения для пневмоинструмента. Кран, который одевается сверху для заправки - быстроразъемная внутренняя муфта, которая не наворачивается по резьбе сверху, как на 12-ом штуцере, а фиксируется несколькими упорами за специальную канавку на штуцере.

Пластиковые колпачки, которыми предохраняются заправочные штуцера на этих системах, тоже разные и по размеру, и по внешнему виду. Колпачок от системы, работающей на 12-ом фреоне можно легко перепутать с колесным. А колпачки от системы, работающей на 134 фреоне, напоминают скорее крупные крышечки от тюбиков зубной пасты, только окрашены в яркие цвета: красный, черный, синий. Таким образом, получается, что даже если сильно захотеть, то оборудованием под 134 фреон невозможно заправить систему, работающую на 12 фреоне и наоборот.

К тому же, все автомобили, выпущенные до 1992 года, работают на 12 фреоне, а более поздние - на R-134а. Путаница возникает только на автомобилях 1992-93 гг. Эти годы можно считать переходными от 12 фреона к 134, и мы надеемся, что определить какой газ в Вашей машине поможет эта статья.

[xeus]

  Дезинфекция кондиционера. Запахи в салоне.   

Нередко владельцам автомобильных кондиционеров приходится сталкиваться с такой проблемой, как жуткий запах. При включении автокондиционера вместе с охлажденным воздухом в салон автомобиля поступает "аромат" то ли перепревших тряпок, то ли овощной базы. В таких случаях обычно говорят, что в кондиционере завелся грибок.

Как правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения автокондиционера, и в большинстве случаев связан с элементарной грязью. Как мы уж говорили, испаритель - это тот же радиатор, только маленький. Проходя через него, воздух и охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не стоит микрофильтр салонного воздуха, с улицы засасывается тополиный пух, пыль и грязь. Поскольку испаритель при работающем кондиционере ледяной, на нем конденсируется влага, и он постоянно мокрый. Влага эта сливается через дренаж на улицу. Вы пробовали оставлять непросушенной тряпку? Вонь от нее пойдет через 2 дня. Так и тут, если вы посмотрите на испаритель машины, которая поездила по Москве несколько лет, и у которой нет этого самого микрофильтра, вы придете в ужас!

Недавно нам пришлось снять испаритель с автомобиля Субару. Агрегат этот напоминал грядку для разведения шампиньонов. Там в буквальном смысле уже шел процесс образования доброкачественного компоста. Не хватало только червей.


Когда вы выключаете кондиционер, испаритель начинает нагреваться и выдает в салон весь букет ароматов, сдобренных тропическим влажным воздухом. Но вот вы заводите авто снова, и опять жмете на кнопку кондиционера. В первые минуты, у кого-то - секунды работы, пока испаритель должным образом не остыл, вы получаете в салон воздух не хуже, чем в сауне. А по мере остывания и охлаждения запахи уходят вовсе или становятся почти незаметными.

Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет так же как из пепельницы. Ведь, плюс ко всему прочему, на внешних стенках испарителя оседает и табачный дым. Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в конденсате, и салонный вентилятор задувает вам не только воздух, но и воду.

Что в таких случаях делать? Если засорен дренаж, его нужно почистить. Это ясно и без наших подсказок. А вот если к вышеописанным проблемам прибавилось еще и то, что поток воздуха в салон слабый, то это, скорее всего, та самая проблема с забитым испарителем или фильтром салонного воздуха. Фильтр этот желательно менять каждый год.

Многие фирмы предлагают избавление от грибка методом химии. Они заливают испаритель дезинфицирующими веществами. Проблема в том, что в большинстве случаев до испарителя просто так не добраться. Это все равно, что заливать завонявшееся тряпье хлоркой. Не надо забывать, что воздухом, проходящим через испаритель, вы еще и дышите. А дышать химией вряд ли полезно.

Итог всего вышесказанного напрашивается сам собой - чтобы победить запах и убить микроорганизмы, испаритель лучше всего снимать и мыть. Полумерами лучше не ограничиваться. Снятый и чистый испаритель можно и продезинфицировать качественнее. Операция снятия испарителя в большинстве случаев непростая и дорогая, со снятием торпеды. Так что выбор за вами.   

До и После.
Почувствуйте
разницу!   


Кроме того, промывая испаритель, вы тем самым продлеваете ему срок службы. Поскольку под слоями влажной грязи неизбежно начинается процесс коррозии металла.

P.S.
Плохой запах в салоне автомобиля - не единственная неприятность, исходящая от грязного испарителя. Некоторые виды бактерий, колонизирующие грязные испарители кондиционеров, представляют серьезную опасность для здоровья человека.

Самое опасное заболевание, которым можно заразиться через грязный испаритель - легионеллез. В последнее время эта болезнь получила широкую известность под названием "болезнь Легионеров". Она протекает в форме тяжелого воспаления легких и, если не распознана вовремя, может привести к летальному исходу. Сейчас легионеллез занял значительное место среди инфекционных заболеваний бактериальной этиологии только потому, что его научились распознавать. Однако, простой российский участковый врач вряд ли отличит легионеллез от обычной пневмонии. Без микробиологического исследования это невозможно.

Возбудитель болезни Легионеров - бактерия-паразит легионелла. Естественная среда ее обитания - водоемы, где она паразитирует на простейших жгутиковых и амебах. Легионелла очень устойчива к водопроводным дезинфектантам и может жить на автомобильных мойках, в кондиционерах, увлажнителях, градирнях, компрессорных устройствах, в душевых и плавательных бассейнах. Условия для выживания легионелл в искусственных сооружениях более благоприятны, чем в естественных водоемах, что приводит к накоплению возбудителя в значительных концентрациях и реальной возможности попадания в организм человека.

Для заражения легионеллезом необходимо попадание в легкие человека мелкодисперсного гидроаэрозоля, содержащего легионеллы. Таким образом, кондиционер является неплохим рассадником для легионелл. Грязный испаритель кондиционера постоянно мокрый, находится в замкнутом пространстве в темноте, со временем на нем заводятся сине-зеленые водоросли, на которых легионеллы и паразитируют. Если у вашего кондиционера забит грязью дренаж, то испаритель вообще наполовину плавает в воде. Для гидроаэрозоля условия идеальные.

Конечно, не стоит паниковать и бежать к докторам, но испаритель лучше поддерживать в чистоте. Как говорится, береженого Бог бережет.

Подробрее про легионеллёз можно узнать из Wikipedia.

[xeus]

Взято с  www.freezer.ru

[raks]

заправлял сегодня кондей не зная, что лить, пользуясь этой статьей заправили 134 фреон......я вот лохонулся, был с сыном и потерял бдительность из-за того, что сын начал пакостить и убегать, я даже не спросил  стоимость услуги, зная, что в прошлом году мастер говорил про 300 руб. , подумал и в этом не шибко в цене выросло, диспетчер мне про цену не сказала..вышел мастер с ним еще четыре оболтуса, заправил молча кондей и озвучил цену в 1500 руб. (диспетчерша сказала по телефону хозяину сервиса, что заказчику пофиг на деньги, на что он сказать брать по полной), во общем поскандалил, вызвали хозяина, он пошел на принцип и взгрел диспетчера которая в свою очередь нахамила мне, договорились о том, что стравят мне газ, далее хозяин уехал, я отдал мастеру 800 руб., и мастер удалился со словами: все я стравил газ.

[vanvisor]

У нас где-то так и стоит (1000-1500). И в прошлом году так было

[dan04]

да я тоже в прошлом или даже позапрошлом году заправлял, тоже больше тыра отдавал

[raks]

за пять минут работы и несколько грамм газа мне кажется это слишком много, тем более не какой гарантии... моему товарищу другой чел делал радиатор кандера причем реально паял, после чего заправил и ему это удовольствие обошлось всего в 1000 руб., а тут 1500 только за заправку, и по ценообразованию хозяин лавки пояснить не мог, ладно бы газ стоил абалденные деньги или работа сложная была.....
они тем более сами виноваты, надо с начало оповещать клиента и брать деньги, а потом уже заправлять.

[Sunnyc]

мск=от 1700р, типично-2000р, и еще дешево отделаться если на 2000 счетчик остановится.

[raks]

ну значит лохонулся не я, а они 8)

[dan04]

ну значит лохонулся не я, а они 8)

  :cool: молодца!