Доброго всем времени суток!
Неделю назад перебрал двигатель, есть положительные результаты, поэтому решил поделиться своим небольшим опытом со всеми участниками клуба, так как изучение данного форума уже не раз помогало мне в обслуживании моей машины!
Начну с самого начала! В феврале 2008 года купил я Терика, сразу поменял масло в двигателе (залил Castrol 10w40), но в скором времени обнаружил, что двигатель-то маслецо любит покушать! :cry: В общем первое время не заморачивался, ездил совсем немного, так как был временно лишен водительских прав
Летом мне отдали мои права и я начал интенсивно использовать машину, тут то и стал замечать неприятные вещи:
1. Расход масла составлял примерно 2,2 л на 1000 км
2. При повышенных нагрузках машина дымила (особенно заметно было при подъеме в круты уклоны на L
Совершенно понятно, что двигатель болен 8-() и надо его лечить, сразу на ум пришло, что дело тут в ЦПГ , может в колпочках и я усиленно начал изучать форум нашего клуба
и следуя советам установить истинные причины данной болезни
О симптомах:
1. Изучал выхлоп-подставлял и белые листы бумаги к выхлопной трубе, и руки - ничего подозрительного! Дым белый, жирных следов не оставляет, хотя внутренняя поверхность трубы всё же была покрыта черной копотью. Утечки масла с поддона и сальгиков тоже не было! Двигатель вполне приемистый, в гору шел неплохо, хотя честно говоря при покупке ожидал большего.
2. Посторонних звуков в работе я не слышал во всех режимах его работы, разве что примерно на 2500-3000 оборотах на 3 - 4 передачах под нагрузкой прослушивались тонкие стуки, похожие на стук клапанов, зазоры клапанов проверял - все в норме, за исключение 3-ех 4-ех выпускных (зазоры были несколько увеличины) регулировка никаких изменений не принесла
3. Были несколько занижены обороты ХХ, при выключенном эл оборудовании они составляли примерно 500 об\м, но я грешил на засорение форсунок, и так как планировал ремонт, решил чистить их уже сразу при ремонте. К тому же при включении ветилятора печки, обороты ХХ поднимались до 750, что является почти нормой
Но вот вроди и всё - ничего криминального, кроме очень сильного поедания масла
Наступила очередная зима, и я принял решение разбирать весной двигатель, а пока заказывать необходимые запчасти
Сразу скажу, что сервисам я совсем не доверяю, поэтому предпочитаю все делать сам, поэтому на диагностику в сервис не поехал, даже компрессию не стал мерить, так как считаю что эта цифра в данном случае не о чем не подсказала бы
Таким образом за зиму через экзист заказал следующие запчасти:
1. Комплект поршневых колец (в комплекте все кольца на все целиндры) около 6000 р (точно цену уже не помню)
2. Прокладка ГБЦ - 1500
3. Маслосъемные колпочки 160 р за 1 колпочек
4. Ремень ГРМ 1500
5 Натяжной ролик 1500
6 Оба передних сальника
7. Две коротких прокладки под поддон (спереди и сзади)
8. Свечи, двухэлектродные, те что рекомендуются в книжке (точную абривиатуру не помню) NGK
9. Воздушный фильтр
10. Топливный фильтр (правда после ремонта я его так и не поменял, так как сомневаюсь, что мой забит, но в скором времени планирую обязательно поменять, там делов на 20 мин)
Вкладыши и клапаны не заказывал, так как естественно не знал их состояние и самое главное их ремонта, решил, что вскрытие покажит что где и как, а там будет видно, заказать никогда не поздно, жаль только время простоя
Решил двигатель не снимать, хотя сейчас уже думаю, что проще было снять! Запланировал снять головку вместе с впускным и выпускным коллекторами (чтобы меньше разбирать и меньше заказывать прокладок), а снизу снять поддон и вытащить через верх поршни
Так и сделал, наступил конец марта, подошел запланированный заранее отпуск (3 недели) и операция началась!
Все делал один, японскую машину делал впервые (точнее впервые полез в самое сердце), получалось всё не так быстро как хотелось, поэтому ничего не фотографировал и особо не записывал, простите меня за это
Гаечки и болты от отдельных агрегатов складывал отдельно в пакетики с пояснениями откуда это, шланги подписывал, проводку никак не помечал, решил что по длинне и по форме разъемов с обратной установкой не ошибусь, так и получилось!
итак попробую востановить ход операции!
1. Слил Моторное масло
2. Снял нижнюю защиту двигателя (3 болта)
3. Слил ОЖ
4. Далее необходимо снять выхлопную трубу (2 гайки и 1 болт на выпускном коллекторе) и две гайки в том месте, где выход боченка с катализатором соединяется с оконечной трубой (не знаю как это место правильно описать: в общем там есть сочлинение которое и надо разъединить. Также я выкрутил датчик температуры католизатора, и ослабил болт на хамуте, последний просто сдвинул по трубе к задней части машины. В моем случае эти 2 злосчастные гайки пришлось высверливать, так как они были приржавешими и прикипевшими, к тому же для их откручивания видимо требовался необычный ключ в виде звездочки(это я определил уже после того, как пару раз головка слизала грани у этих гаек.
Полностью вытаскиваем эту часть выхлопной системы из под машины, чтобы она не мешалась и продолжая разбирать машину думаем, сверлить или не сверлить катализатор, пока к не му хороший доступ. Я сверлить не стал!
5. Снимаем усилитель жескости АКПП (шесть болтов: три что по-тоньше снизу, один толстый ввеху со стороны впускного коллектора, и 2 таких же - с другой стороны (где крепилась выхлопная труба к ВЫП кол-ру, если смотреть на двигатель со стороны ВЫП коллектора, то по болту справа и слева от выхлопного окна). Путем шевеления снимаем вниз усилитель
Теперь мы имеем доступ ко всем болтам поддона, НО открутив их поддон снять у меня не получилось, так как мешают
а) правый приводной вал
б) какая-то труба, видимо она называется рулевой рейкой, которая находится в районе передней части поддона
в)частично мешает передний редуктор
Я поступил так: открути все болты и 4 гайки поддона (2 спереди и 2 сзади), отделил поддон от блока(старый герметик здорово прелип), снял правый приводной вал(полностью сняв предварительно поворотный кулак( зимой менял передние ступичные подшипники(тоже заказывал через экзист), поэтому здесь разборка уже шла быстро. Также вытащил правый стакан из редуктора.
Пока снимал правый стакан, обнаружил, что левый пыльник на гранате зимние морозы не пережил, поэтому я снимал и левый привод, а так как редуктор крепится всего на 3 болтах (+4 болта крепления кардана к редуктору), я снял и его дабы не мешался.
ПЕРЕД СНЯТИЕМ ПРИВОДОВ слейте масло из редуктора, скорей всего может произойти утечка через стаканы
Но и после этого поддон у меня не получилось вытащить (см п.б). На самом деле мешает маслозаборник, и чтобы снять поддон необходимо приподнять переднюю часть двигателя, поэтому работы в яме пока были приостановлены. Начинаем разбирать под капотом:
я начал разборку со снятия вязкостной мувты с вентилятором и диффузора
6. Отсоединяем аккумулятор, снимаем его и снимаем его поддон (3 болта и 1 гайка)
7. Откручиваем ГУР (2 болта). Имейте ввиду, что на нижнем болте есть втулка и гайка, поэтому когда вынимаете болт, не уроните их.
Шланги от ГУРа отсоединять не надо, просто привяжите ГУР проволокой или веревкой где-нить встороне, шоб не мешался
8. Откручиваем тягу, которая с задней стороны поддерживает площадку генератора, а друггая ее часть крепится к впускному коллектору, снимаем ее
9. Откручиваем верхний болт крепления генератора, нижний просто ослабляем, вытаскиваем разъем из генератора, чтобы освободить пучек проводов идущихк генератору сверху, а генератор на нижнем болте поворачиваем к правой части машины, шоб не мешался
10. Откручиваем и снимаем площадку, к которой крепится верхний болт генератора
11. Далее необходимо открутить и снять вторую тягу со впускного коллектора (первую сняли в п.8, они крепятся ко впуск коллектору одной гайкой). Тут пришлось мне помучаться, т. к. нижняя ее часть крепится к блоку болтом, и чтобы к нему подлезть, пришлось снимать шланги ОЖ, которые мешают доступу к этому самому болту. Но всё снимается и разбирается без помощи молотка и монтажек!
12. Снимаем компрессор кондиционера, предварительно разъеденив все разъемы электропроводки в данной части (4 болта, судя по всему они были закручены с применением фиксатора резьбы, остались следы на болтах, а может это просто какие-то отложения на болтах остались, но при сборке я всё же использовал фиксатор резбы). 2 болта, что по длиньше-это с задней части крепления компрессора(верхний задний и нижний задний, 2 покороче-с передней стороны).
13. Откручиваем и снимаем кронштейн компрессора (4 болта, тот что длиннее-верхний ближе к переду)
14. Снимаем крышки ГРМ, предварительно открутив и сняв шкив колен.вала(там 4 болтика, при сборке тоже сожал их на фиксатор резьбы, не знаю надо ли это было делать)
15. ослабляем гайки крепления шестерни на распредвалу (я это делал подложив деревянный брусок между ремнем ГРМ и шестернью распредвала, чтобы валы не вращались, кто планирует менять передний сальник коленвала - также ослабляем болт крепления шестерни ГРМ к коленвалу
16. Ослабляем болт натяжного ролика, выкручиваем и снимаем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ
17. Описанное в этом пункте я сделал впервую очеред, когда встал в гараж, но, наверное, это можно делать и сейчас:
Снимаем воздуш филтр, шланги с него отводим в сторону, снимаем катушки зажигания и клапонную крышку
18. откручиваем оси коромысел, снимаем эти оси. Распредвал лучше пока снимать не стоит .
19.1. Ослабляем болты крепления ГБЦ (необходимо соблюдать последовательность, она указана в книжке на нашу машину), выкручиваем их и складываем в последовательности, обеспечивающей в дальнейшем установку их на родные места (а может этого делать и не надо, особенно если резьба на них не повреждена и не вытянута)
19.2. Снимаем с трубок шланги подачи и возврата топлива. Я не нашел описанных в книжке быстросъемных разъемов, от топливной рейки идут шланги вниз под машину, где они насажены уже на металические трубки и обжаты вездеприменяемыми на моей машине стандартными сжимаемыми хомутами
20. Моя первоя попытка приподнять головку не увенчалась успехом (прокладка ГБЦ хорошо скрепляла), поэтому черездеревянный брусок пришлось со всех сторон обстучать головку, после чего сдвинуть с место ее и получилось
21. ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ ЛИ КАКИХ-ЛИБО ПРОВОДОВ, ШЛАНГОВ, ТЯГ, КОТОРЫЕ БЫ ПОМЕШАЛИ ИЗВЛЕЧЬ гбц ИЗ ПОД КАПОТА. Верхний толстый жгут проводов(он там один, в котором идут провода на форсунки, катушки зажигания, датчик давления масла (расположен возле масляного фильтра) и пр .) освобождаем от крепежей и отгибаем к салону машины, чтобы не мешался и закрепляем там его. В этом же жгуте есть провода идущие на массу двигателя, которые крепятся к болту крепления впускного коллектора к блоку.
НО к головке также подходят и др провода, откуда-то снизу, а именно: а)необходимо разъединить разъем датчика темп ОЖ, который находится на головке с задней части двигателя слева(между салоном и двигателем)
б)вынуть из зажимов и разъединить разъем кислородного датчика(разъем расположен, точнее зажимы где он укреплен, также с задней части двигателя только справа (в этом пункте левая сторона -это сторона двигателя, где находится впуск коллектор правая -сторона вып коллектора).
У меня при снятии ГБЦ был помощник, один потихоньку приподнимал и вытаскивал головку, другой разъединял эти 2 разъема. Честно говоря, я не знаю как можно разъединить особенно датчик темп ОЖ, когда ГБЦ стоит на своем месте. Потом при установки ГБЦ, также я сначала вставлял разъем датчика темп ОЖ, а потом уже окончательно юстировал головку на посадочные места. При снятии и установке немного мешает направляющая маслянного щупа, но путем всяческих поворотов и наклонов ГБЦ, она всё же снимается и устанавливается без всяческих повреждений чего-либо
И ЕЩЕ... необходимо удалить из головки остатки моторного масла, так как при снятии головки масло может протеч в охладительную рубашку блока целиндров, не прикольно потом его от туда удалять, что и пришлось делать мне при помощи тонкой проволоки, конец которой был обмотан слоем тонкой тряпочки.
Вот и все, головка вместе с коллекторами снята, уложена на подставку из куска бруса на столе, и ждет своей очереди!
Теперь я вытащил и распредвал, открутив последнюю крышку распредвала и датчик положения распредвала.
При снятии датчика, обратите внимание на то, что внутренняя часть датчика, которая фиксируется в распредвалу с одной стороны имеет риску, т.е. при обратной установке датчика в распредвал его можно развернуть на 180 град (именно ту часть датчика, которая вставляется в распредвал), поэтому замедте, как всё было установлено, и также при ослаблении регулировочного болта-помедте положение корпуса датчика на головке, дабы не сбить выставленный ранее угол опережения зажигания.
22. Откручиваем гайки крепления двигателя к подушкам
23. Здесь опять необходим помощник: Один (находящийся сверху) приподнимает переднюю часть двигателя, а второй - вытаскивает открученный поддон. Приподнять блок надо всего на несколько сантиметров.
24. Откручиваем и снимаем маслозаборник (надо не повредить бумажную прокладку)
25. Откручиваем крышки шатунных подшипников (вопряки ожиданим, гайки оказались обычными-на 12, и откручивал я их обыкновенной головкой на 12
Здесь необходимо либо помечать данные крышки, либо укладывать где-то их, чтобы потом обеспечить соответствие каждой крышки своему целиндру.
Вкладыши в крышках у меня держались крепко, поэтому я их от туда не доставал, а вот верхние половины вкладышей в шатунах совсем не держались, поэтому их надо сразу вытаскивать, протолкнув совсем немного вверх поршни чистой палочкой. Поставить наоборот верхние вкладыши не получится-там есть ключ, а чтобы обеспечить соответствие своему целиндру, данные вкладыши я пометил маркером.
Конечно, по идеи надо было сразу менять шатунные вкладыши, но их ремонт я узнал только при разборки, а так как заказ бы шел 2-3 недели, неохото было ждать!
Состояние вкладышей (особенно 1 и 2 целиндра) было хорошим: беленькие блестящие без всяких следов задиров и прочего, а вот на 3 и 4 шатунах (в смысле вкладышах) были неглубокие риски, словно какая-то твердая соринка попала сначала в 3 пошибник провернулась там и далее проскочила в 4-ый, так же чуть чуть там нагадив. Ну делать нечего, конечно, хотелось сразу все ставить новое, но на нет и суда нет.
Для успокоения заехал в сервис, посмотрел какими бывают действительно плохие вкладыши, успокоился и потом ставил свои вкладыши на места !почти! без всяких переживаний и опасений.
26. Вытаскиваем поршни: надставив снизу в поршень брусок 10х10мм длинною в 50-70 см аккуратно выбиваем легкими постукиваниями по бруску поршень вверх. Необходимо, чтобы поршень не провернулся вокруг оси, а то нижняя часть шатуна будет задевать за противовесы коленвала и поршень не выйдет вверх.
Поршни также помечаем на соответствие номерам целиндров, причем цифры с номероми ремонтных размеров шатунов были с права на шатуне (это для того чтобы правильно установить поршни и соответственно шатуны при сборке, хотя на поршнях есть метки с указанием "перед")
Вытащил поршни и вот она причина поедания масла 8-() !!! Маслосъемные кольца на всех поршнях залегшие и напрочь закоксованы. Отверстия в поршнях под этими кольцами также закоксованы (причем абсолютно все!!!) У меня была какая-то украинская химия для чистки форсунок и карбюраторов, которая нисколько не разъела этот кокс, хотя форсункия ей прочистил по указанной в клубе технологией с отличным успехом!
Дырки проковыривал тонким гвоздиком,а потом тонким сверлом (руками без использывания ударов и дрели и т.п.), канавки в поршнях под кольца чистил старыми специально сломанными мною кольцами (интересно, что нижнее компрес кольцо хрупкое и легко ломается, а верхнее компр кольцо гнется и трудно ломается-как проволока алюминевая).
Зазоры компрес. колец в цилиндрах превышали 1 мм, хотя номинальный зазор гораздо меньше (сейчас не помню, он указан в книжке).
Далее все чистим, моем, удаляем остатки старой прокладки ГБЦ ,что надо смазываем (стенки целиндров, трущиеся части вкладышей и т.п) и собираем в обратном порядке.
Кольца устанавливаем таким образом, чтобы их замки не совпадали: замки компрес колец развернуты друг от друга на 180, ровно как и нижний с верхним скребком маслосъемных колец также развернуты на 180. Точная ориентация этих замков указана в книжке, я делал по ней! кСТАТЕ НИЖНЕЕ КОМПР КОЛЬЦО НЕОБХОДИМО ПРАВЕЛЬНО СТАВИТЬ: во-первых там есть метка (в моем случае это была буква N), которая должна смотреть вверх, ну и на этом же кольце с одной стороны есть фазка, которая соответственно, при установке метки вверх, будет смотреть вниз
При установке поршня в целиндр, вместо оправки использовал обычный затягивающийся отверткой хамут подходящего диаметра, которым обжимал кольца и потихонку постукивая по днищу порщня, утапливая поршень в целиндр.
При протяжке крышек шатунов, а также ГБЦ и ОСЕЙ коромысел использовал динаметрический ключ стрелочного типа, правда усилие затяжки делал чуть больше, чем указаны в книжке (казалось что указанные усилия слишком малы, особенно вспоминая как тянули раньше ГБЦ на ВАЗе - головка, удлинитель, и так не короткий вороток, на который еще одета труба с полметра, аж трещало всё!!! ЗДЕСЬ ТАК ДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННО НЕ СТОИТ
!!!!!!).
При установке поддона, если снимали редуктор, не забудьте установить сначала редуктор(я его не прикручивал пока, а просто засунул поближе к левому колесу, точней где оно раньше стояло!). Садил поддон на селиконовый герметик, не забудьте про 2 прокладки поддона!
Головку я также полностью разбирал, все промывал, клапана немного пришлось притереть (особенно выпускные-рабочей чистой фаски не было).
Колпочки были деревянными, еще одна причина поедания масла. Еще одна интересная деталь: материал из которого сделаны клапаны не такой прочный как у наших российских клапанов, при притирки зажимая первый клапан пасатижами (точнее это был какой-то хитрый инструмент, шедший в комплекте набора головок и ключей. На вид он как пасатижи, только больше раза в 1.5, и зажимаемый зазор регулируется винтом(типа как у газового ключа), при сжатии этот инструмент фиксируется и крепко держит своими зубами обжатую деталь
). Так вот этой штукой я оставил небольшие зазубренки на 1 клапане, благо, что в верхней его части там, где клапан не ходит в направляющей и в маслосъемном колпочке. Чтобы вытащить данный клапан из направляющей, пришлось поврежденную часть шлифовать (использовал ту же алмазную пасту, что и для притирки клапанов). Последующие клапаны при притирке зажимал уже через тряпку, шоб тоже не повредить. Кто будет притирать клапана, не поленитесь потом очень хорошо удалить полностью остатки притирочной пасты
При разборке хорошо бы конспектировать свои действий, тогда гораздо проще будет собирать, я такой конспектик вел, здорово пригодился
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
